علت برق داشتن بدنه قهوه ساز

1. نبود یا نادرستی اتصال ارت
2. نشتی یا خرابی المنت و عایق‌بندی آن
3. اتصال یا آسیب در سیم‌کشی داخلی
4. خرابی برد الکترونیکی یا پاورسوپای
5. نبود یا خرابی کابل و دوشاخه یا اتصال نامناسب به پریز
6. رطوبت، آب یا رسوب
7. کوپلینگ خازنی یا ولتاژ القائی

• مطمئن شوید که کابل برق قهوه‌ساز را به پریزی ارت‌دار وصل می‌کنید،
• پریزهای ارت‌دار از یک پایه‌ سوم برخوردارند،
• درصورت عدم وجود پایه سوم بهتر است از تکنسین برق بخواهید که سیستم برق‌کشی ساختمان را به سیم ارت مجهز کند.

2.1 ایمنی

• دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز بکشید،
• چند دقیقه صبر کنید که قهوه‌ساز سرد شود،
• مخزن آب دستگاه را کاملا خالی کنید،
• دستگاه را روی سطحی چوبی یا پلاستیکی که خشک و عایق باشد، بگذارید،
• دستکش ایمنی بپوشید.

2.2 باز کردن بدنه و دسترسی به المنت

• پیچ‌های زیر دستگاه یا پشت بدنه را با استفاده از پیچ‌گوشتی مناسب باز کنید،
• قاب پایینی و کاور فلزی قهوه ساز را جدا کنید،
• معمولا المنت زیر بویلر یا کنار مخزن گرم‌کن و به شکل یک لوله فلزی با دو سر سیم‌دار قرار گرفته است،
• پیش از آنکه به اتصالات المنت دستی بزنید، از محل اتصالات عکس بگیرید تا برای مونتاژ دچار مشکل نشوید.

2.3 تست نشتی برق المنت با مولتی‌متر

• مولتی‌متر را روی حالت تست اتصال یا مقاومت تنظیم کنید،
• یکی از پراب‌های مولتی‌متر را به بدنه فلزی المنت و دیگری را به بدنه فلزی دستگاه متصل نمایید،
• اگر مولتی‌متر بوق بزند، یا مقاومت بی‌نهایت نشان دهد، نتیجه می‌گیریم المنت نشتی داشته و خراب است،
• المنت سالم هیچ‌‌گونه ارتباط الکتریکی با بدنه دستگاه ندارد.

2.4 بررسی ظاهری عایق المنت

• روکش المنت را از نظر ترک‌خوردگی، سیاه‌شدگی، رسوب شدید، آثار زنگ‌زدگی و نم‌زدگی مورد بررسی قرار دهید،
• همچنین محل عبور سیم‌ها به المنت را هم باید بررسی کنید،
• اگر عایق سیم‌ها ترک‌دار یا خشک شده باشد، خطر نشت برق وجود دارد.

2.5 تعویض المنت

• سوکت‌ها و سیم‌های متصل به المنت را از آن جدا کنید،
• پیچ‌ یا بست نگهدارنده المنت را باز کنید،
• المنت معیوب را از دستگاه خارج کنید،
• المنتی با همان توان، ولتاژ و شکل فیزیکی خریداری نمایید،
• المنت جدید را سرجای خود قرار دهید،
• طبق عکسی که گرفتید، سیم‌های المنت را به آن وصل کنید،
• در نهایت مطمئن شوید که هیچ سیمی با بدنه دستگاه تماس نداشته باشد،
• توجه کنید که تعمیر و عایق‌کاری المنت سوخته به هیچ عنوان مجاز نبوده و المنت تنها باید عوض شود.

2.6 تست نهایی

• پیش از آنکه دستگاه را ببندید، بار دیگر همانطور که توضیح دادیم با استفاده از مولتی‌متر تست نشتی بگیرید،
• دستگاه را به برق وصل کنید و اگر بدنه آن برق نداشت پیچ‌های قاب را ببندید.

3.1 ایمنی

• دستگاه را خاموش و دوشاخه آن را از برق بکشید،
• برای تخلیه خازن‌ها حداقل 5 دقیقه صبر کنید،
• مخزن آب دستگاه را خالی نمایید،
• برای تعمیر، دستگاه را روی سطحی کاملا خشک و عایق مانند چوب یا پلاستیک بگذارید،
• دستکش عایق و ابزارهای عایق فراهم نمایید.

3.2 باز کردن بدنه و دسترسی به سیم‌کشی‌ها

• پیچ‌های زیری دستگاه یا پیچ‌های قسمت پشتی را باز کنید،
• قاب پایینی و کاور بدنه را جدا نمایید،
• پیش از آنکه به سیم‌ها دست بزنید از مسیر سیم‌کشی‌ها عکس بگیرید،
• مسیر سیم‌ها از ورودی کابل برق، کلید پاور، برد یا ترموستات و المنت را بررسی کنید.

3.3 بررسی چشمی سیم‌ها

• سیم‌ها را بررسی کنید، سیم‌های ساییده یا لخت‌شده، سیم‌هایی که به لبه فلزی بدنه گیر کرده‌اند یا روی المنت و قطعات داغ قرار گرفته‌اند را شناسایی نمایید،
• فیش‌های شل شده یا نیمه‌جدا شده، آثار سوختگی، تغییر رنگ یا ذوب‌شدگی عایق‌ها را ممکن است به برق‌دار شدن بدنه دستگاه منجر گردند.

3.4 تست اتصال با مولتی‌متر

• مولتی‌متر را روی تست بوق یا مقاومت قرار دهید،
• یکی از پراب‌های مولتی‌متر را به بدنه فلزی دستگاه و پراب دیگر را به سیم فاز که قهوه‌ای یا قرمز رنگ است متصل نمایید،
• اگر مولتی‌متر بوق بزند، یا مقاومت بی‌نهایت را نشان دهد، پس سیم فاز با بدنه اتصال دارد.

3.5 رفع مشکل سیم‌کشی

• اگر سیم لخت یا ساییده شده کاملا آن را تعویض نمایید، چسب‌کاری موقت به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌شود،
• از سیم نسوز و مقاوم به حرارت که حداقل بتواند 180 درجه سانتی‌گراد را تاب آورد، استفاده نمایید،
• مسیر سیم را طوری عبور دهید که با بدنه دستگاه تماس نداشته باشید،
• از بست پلاستیکی و روکش نسوز برای نگهداری سیم‌ها استفاده کنید،
• اما اگر فیش‌ها شل شده باشد، باید آن‌ها را کاملا جدا کنید،
• در صورت گشاد شدن، فیش را تعویض نمایید،
• حین اتصال مراقب باشید که فیش را بدون لقی و کاملا محکم جا بزنید،
• مراقب باشید که فیش با بدنه تماسی نداشته باشد،
• در نهایت اگر سیم با لبه فلزی در تماس باشد،
• باید آن را از مسیر خطرناک خارج کرده، روی لبه فلزی از نوار عایق، گلند یا روکش محافظ استفاده نمایید،
• بهتر است درصورت امکان کلا مسیر سیم را عوض کنید.

3.6 تست نهایی

• پیش از بستن بدنه با مولتی‌متر تست بدنه به سیم فاز و نول دستگاه را انجام دهید،
• اگر اتصالی وجود نداشت، بدنه را ببندید و آن را به برق متصل نمایید؛ چراکه مشکل برطرف شده و دستگاه آماده کار است.

4.1 قطع برق و آماده‌سازی

• دوشاخه را از برق جدا کنید،
• حداقل 5 تا 10 دقیقه برای تخلیه خازن‌های پاور منتظر بمانید،
• مخزن آب دستگاه را خالی کرده و کاملا آن‌ را خشک کنید،
• دستکش عایق، پیچ‌گوشتی عایق‌دار و مولتی‌متر فراهم کنید،
• دستگاه را روی سطحی خشک و غیررسانا مانند چوب بگذارید.

4.2 دسترسی به برد الکترونیکی

• پیچ‌های زیری یا پشتی دستگاه را باز و کاور بدنه را به آرامی از آن جدا کنید،
• برد الکترونیکی معمولا پشت کلیدها، کنار المنت یا زیر مخزن آب قرار گرفته است،
• پیش از دست زدن به برد یا جدا کردن سوکت‌ها از اتصالات عکس بگیرید.

4.3 بررسی ظاهری برد

• برد را از نظر آثار رطوبت، بخار یا رسوب سفید مورد بررسی قرار دهید،
• وجود لکه‌های تیره، سوختگی روی ” PCB”، ترک‌خوردگی یا بادکردگی خازن‌ها، زنگ‌زدگی پایه قطعات را شناسایی نمایید،
• شکستگی یا کربنی شدن مسیرهای مس و تماس مستقیم برد یا پایه قطعات با شاسی فلزی را بررسی کنید،
• یک مسیر نیم‌سوز یا مرطوب کافی است که جریان نشتی پیدا کند.

4.4 تست نشتی با مولتی‌متر

• مولتی‌متر را روی تست بوق یا مقاومت تنظیم کنید،
• یکی از پراب‌های مولتی‌متر را به شاسی فلزی دستگاه و پراب دیگر را به پایه‌های ورودی برق برد، یا هیت‌سینگ و زمین برد متصل نمایید،
• اگر صدای بوق شنیده شود یا مقاومت پایین باشد، جریان از برد به بدنه نشتی می‌کند.

4.5 بررسی عایق‌کاری و پایه‌های برد

• پایه‌های پلاستیکی نگهدارنده برد را از نظر شکستگی مورد بررسی قرار دهید،
• بررسی کنید که برد به طور مستقیم به بدنه فلزی چسبیده است یا خیر،
• اگر برد به بدنه چسبیده آن را از شاسی جدا کنید،
• از پایه عایق، واشر پلاستیکی یا مقوای عایق نسوز کمک بگیرید،
• بین برد و بدنه با استفاده از موارد گفته شده یک فاصله ایمن به وجود آورید.

4.6 تمیزکاری برد

• اگر برد سالم باشد، اما مرطوب و کثیف شده، باید سوکت‌ها را جدا کنید،
• سپس مقداری الکل ایزوپروپیل 96 درصد یا اسپری خشک‌کن برد روی یک دستمال خشک میکروفایبر اسپری کنید،
• با استفاده از دستمال، سطح ” PCB”، پایه قطعات، اطراف خازن‌ها و رله‌ها را کاملا تمیز کنید،
• اجازه دهید برد در هوای آزاد 30 دقیقه بماند تا کاملا خشک شود.

4.7 بررسی و تعویض قطعات معیوب پاور

• قطعاتی مانند خازن‌های الکترولیتی، دیودها، پل دیود، رله‌ها و مقاومت‌ها را از نظر بادکردگی، نشتی و سوختگی بررسی کنید،
• قطعه معیوب را در صورت خرابی با هویه و قلع جدا کرده و قطعه جدید با ولتاژ و ظرفیت مشابه را جایگزین نمایید،
• لحیم‌کاری را طوری انجام دهید که اتصال سرد ایجاد نشود.

4.8 تعویض برد

• درصورتی که مسیرهای ” PCB” سوخته باشند یا کربنی شوند،
• یا اگر برد از چند نقطه نشتی داشته باشد، باید آن را کاملا تعویض نمایید،
• بدین منظور شماره مدل برد را یادداشت کرده و نمونه مشابهی از آن خریداری کنید،
• طبق عکس‌های گرفته شده در مراحل اول، برد را درون دستگاه قرار داده و سیم‌ها را به آن وصل کنید.

4.9 تست نهایی

• قبل از مونتاژ بدنه، مجددا با مولتی‌متر دستگاه را تست کنید،
• اگر اتصال وجود نداشت، دستگاه را مونتاژ کرده و به برق بزنید.

5.1 ایمنی

• دستگاه را بلافاصله از برق بکشید،
• به هیچ عنوان با دست خیس یا پای برهنه به قهوه‌ساز دست نزنید،
• فازمتر و مولتی‌متر باکیفیتی برای تست فراهم کنید،
• برای تعمیر دستگاه آن را روی سطحی خشک و عایق مانند چوب بگذارید.

5.2 بررسی ظاهری کابل برق

• کل طول کابل را از ابتدا تا انتها بررسی کرده و مواردی مانند بریدگی، له‌شدگی، ذوب‌شدگی و تغییر رنگ را شناسایی نمایید،
• محل ورود کابل به بدنه دستگاه را چک کنید،
• درصورت وجود هرگونه آسیبی باید کابل را کاملا تعویض نمایید و عایق‌کاری مجدد آن درست نیست.

5.3 تست کابل برق با مولتی‌متر

• مولتی‌متر را روی حالت ” Continuity” تنظیم کنید،
• یکی از پراب‌های مولتی‌متر را به پین فاز دوشاخه و دیگری را به سر سیم فاز داخل دستگاه بزنید،
• این کار را برای سیم نول و ارت هم انجام دهید،
• اگر مولتی‌متر بوق بزند یا مقاومت بالا باشد، کابل داخلی قطع یا نیم‌سوز است و باید تعویض گردد.

5.4 بررسی دوشاخه برق

• دوشاخه را اگر قابل باز شدن است باز کنید،
• مطمئن شوید که پیچ‌ها شل نیستند، سیم فاز و نول نسوخته یا ذوب نشده، سیم ارت جدا نشده باشد،
• درصورت وجود هرگونه خرابی، بهتر است دوشاخه تعویض گردد.

5.5 تعویض اصولی کابل یا دوشاخه

• کابل استاندارد سه رشته با سیم‌های فاز، نول و ارت تهیه نمایید،
• معمولا رشته سیم فاز در کابل قهوه‌ای یا مشکی، نول آبی و سیم ارت سبز یا زرد رنگ است،
• کابل را از گلند عبور دهید تا هیچ کششی به ترمینال وارد نگردد،
• اتصالات را محکم کرده و مطمئن شوید که سیم ارت به شاسی فلزی پیچ شده باشد.

5.6 بررسی پریز

• با استفاده از فازمتر پریز را تست کرده و مطمئن شوید که تنها یکی از سوراخ‌ها فاز باشد،
• از مولتی‌متر استفاده کرده و ولتاژ بین فاز و نول، فاز و ارت، نول و ارت را بررسی کنید،
• ولتاژ بین فاز و نول باید 220V، ولتاژ بین فاز و ارت باید 220V و ولتاژ بین نول و ارت نزدیک به صفر باشد.
• درصورتی که این مقادیر درست نباشند، احتمالا ارت ساختمان دچار مشکل شده است.

5.7 تست وجود ارت

• درصورت وجود سیم ارت و برق داشتن بدنه قهوه‌ساز، احتمالا ارت به شکل صوری وصل شده یا به چاه ارت متصل نیست،
• در این حالت باید از تکنسین برق کمک بخواهید و سیستم ارت ساختمان را به‌درستی متصل نمایید.

6.1 قطع برق و ایمنی

• دستگاه را از برق بکشید،
• برای تخلیه خازن‌ها 30 دقیقه صبر کنید،
• برای تعمیر دستگاه را روی سطحی صاف، خشک و عایق بگذارید،
• از دستکش عایق استفاده نمایید.

6.2 باز کردن بدنه

• پیچ‌های پشتی یا زیری دستگاه را با پیچ‌گوشی باز کنید،
• کاور را به آرامی جدا کرده و پیش از هرچیز از چیدمان داخلی عکس بگیرید تا برای ولتاژ دچار مشکل نشوید.

6.3 شناسایی مسیر نفوذ آب یا بخار

• نقاط پرریسک مانند اطراف مخزن، اتصالات المنت، زیر برد و محل عبور شلنگ‌ها را بررسی کنید،
• علائمی مانند رطوبت، لکه سفید یا سبز رسوب، زنگ‌زدگی و سوختگی خفیف یا دوده را شناسایی نمایید.

6.4 خشک کردن اصولی قطعات

• با استفاده از دستمال بدون پرز، رطوبت را بگیرید،
• از سشوار با باد سرد یا هوای فشرده با فاصله برای خشک کردن قطعات استفاده کنید،
• به هیچ عنوان نباید حرارت مستقیم و بالا روی قطعات بگیرید،
• دستگاه را به مدت 12 تا 24 ساعت در محیطی خشک با تهویه بالا بگذارید.

6.5 تمیزکاری رسوب‌ها

• از الکل ایزوپروپیل 90 درصد و برس نرم برای پاک کردن رسوبات استفاده کنید،
• پایه‌ها و مسیرهای روی برد را با دستمال آغشته به الکل تمیز کنید،
• رسوب را بدون خراش دادن از روی المنت و ترمینال‌ها تمیز کنید،
• بعد از تمیزکاری اجازه‌ دهید الکل کاملا تبخیر شود.

6.6 بررسی عایق‌بندی و نشتی مجدد

• شیلنگ‌ها و اتصالات آب را بررسی کنید،
• مطمئن شوید که ترک، شل‌شدگی یا نشتی روی اتصالات وجود نداشته باشد،
• اورینگ‌ها و واشرها را مورد بررسی قرار دهید،
• اگر خشک یا پاره شده بودند، آن‌‌ها را تعویض نمایید و در نهایت مطمئن شوید که آب روی سیم‌ها یا برد چکه نکند.

6.7 تست نشت جریان به بدنه

• مولتی‌متر را روی مقاومت تنظیم نمایید،
• یکی از پراب‌های مولتی‌متر را به بدنه فلزی و پراب دیگر را به فاز یا نول داخلی دستگاه متصل نمایید،
• درصورتی که مقاومت نزدیک به صفر یا کم باشد، پل رسانا وجود دارد،
• بنابراین باید مجددا تمیزکاری را همانطور که گفته شد، انجام شد.

7.1 ایمنی و آماده‌سازی

• دستگاه را از برق بکشید و منتظر بمانید خازن‌ها کاملا تخلیه شوند،
• سطحی صاف و خشک برای تعمیر دستگاه انتخاب کنید،
• دستکش عایق و عینک ایمنی برای انجام تعمیرات فراهم نمایید.

7.2 باز کردن بدنه و دسترسی به برد

• برای دسترسی به برد باید پیچ‌های بدنه را باز کنید و کاور آن را بردارید،
• پیش از هرچیز از اتصالات و چیدمان داخلی عکس بگیرید که مونتاژ را درست انجام دهید.

7.3 بررسی اتصال و عایق‌ها

• برد الکترونیکی، المنت و سیم‌کشی‌ها را از نظر نزدیک بودن به بدنه فلزی دستگاه مورد بررسی قرار دهید،
• درصورت نزدیکی یا فاصله کم و احتمال تماس از واشر یا عایق الکتریکی استفاده نمایید،
• با لوله عایق یا ترموشیلد سیم‌کشی‌های نزدیک به بدنه را عایق‌بندی کنید.

7.4 تست القاء خازنی

• مولتی‌متر را روی “AC” ولتاژ پایین تنظیم کنید،
• پراب‌های مولتی‌متر را به بدنه و فاز یا نول متصل نمایید،
• اگر ولتاژ خفیف زیر 50 ولت مشاهده شد، مشکل طبیعی بوده و از ولتاژ القایی نشات می‌گیرد،
• اما اگر ولتاژ بالا و جریان قابل توجه باشد، احتمال نشتی وجود دارد که باید موارد 1 تا 6 را کاملا مورد بررسی قرار دهید.

7.5 رفع مشکل القایی

• فاصله بدنه فلزی تا برد را افزایش دهید،
• سیم‌ها و مسیرهای با جریان “AC” بالا را از بدنه دستگاه جدا کنید،
• درصورت امکان فیلتر ” EMC” یا محافظ خازنی روی برد نصب نمایید،
• مونتاژ کاور را با پیچ‌ها و واشرهای عایق انجام دهید.