بهترین قرص ماشین ظرفشویی

قرص ماشین ظرفشویی : در این مقاله میخواهیم به موارد زیر بپردازیم .
  • قرص برای ظرفشویی چی بخریم؟
  • بهترین شوینده برای ظرفشویی چیست؟
  • مایع جلا دهنده ماشین ظرفشویی چیست و قیمت جلا دهنده ماشین ظرفشویی !
  • کار نمک ظرفشویی چیست ؟
  • بهترین نمک ماشین ظرفشویی و قیمت نمک ماشین ظرفشویی !

در این نوشته می خواهیم درباره همه ی شوینده های ماشین ظرفشویی و ویژگی های آن هاصحبت کنیم.

Read More

آموزش تعمیرات اجاق گاز

سرویس و عیب یابی اجاق گاز

آموزش تعمیرات اجاق گاز فردار ، گاز رو میزی و فر

آموزش تعمیرات اجاق گاز : حتما می دانید که خراب شدن اجاق گاز تجربه پر دردسر و مشکل زایی ست. اجاق گاز وسیله ای ست که روزانه چندین بار مورد استفاده قرار می گیرد و خراب شدنش موجب اختلال در روند کارهای روزانه می شود. در این سری مقالات ما به شما آموزش می دهیم که چطور اجاق گاز، گاز رو میزی و یا فر خود را تعمیر کنید. مطمئن باشید که کار سختی نیست و بسیاری از مشکلات اجاق گاز یا فر را می توانید خودتان و بدون کمک تعمیرکار برطرف کنید. در هر مقاله ما علائم خرابی را مورد بررسی قرار می دهیم و گام به گام قطعاتی که نیاز است چک شوند را معرفی می کنیم و سپس طریقه تعمیر و تعویض آن قطعات را شرح می دهیم.

  1. روشن نمی شود
  2. حرارت برای پخت کم است و یا اصلا حرارتی وجود ندارد
  3. المنت گرم نمی کند
  4. تایمر جلو نمی رود
  5. فندک جرقه می زند اما روشن نمی کند
  6. برای کباب کردن حرارت کم است یا اصلا حرارت وجود ندارد
  7. فر بیش از حد داغ است
  8. برنامه مشکل دارد
  9. بعد از سیکل خود تمیز کنندگی، در باز نمی شود.

چرا اجاق گاز روشن نمی شود ؟

در آموزش تعمیرات اجاق گاز ( آی.پی )به مشککل روشن نشدن اجاق گاز میپردازیم : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر اجاق گاز فر دار، گاز رومیزی و فر خود که روشن نمی شوند، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • فیوزها

اگر فر شما دارای فیوز داخلی می باشد، مشکلی در سیم یا اجزای برقی دیگر می تواند فیوز را خراب کند. خراب شدن فیوز نشانه آن است که یکی از اجزای برقی خراب و یا اتصال کوتاه شده و باید تعمیر شود. بیشتر فرهایی که از فیوز استفاده می کنند، دارای نشانگری هستند که مشخص می کند کدام مدار تحت تاثیر یک فیوز معین می باشد. اگر یکی از فیوزها خراب شد، باید المنت فر و سیم کشی مربوط به فیوز را بررسی کنید تا قبل از تعویض فیوز، علت خراب شدن آن را مشخص کنید. جریان نامی فیوز را تغییر  ندهید. قبل از انجام تعمیرات دستگاه را از برق بکشید.

  • المنت کباب پز

المنت کباب پز المنتی است که در قسمت بالای فر قرار دارد و در هنگام گریل کردن تولید حرارت می کند. اگر این المنت کار نکرد، ابتدا باید به دنبال نشانه های ظاهری خراب شدن المنت و یا جدا شدن آن بگردید. اگر المنت به نظر نرمال و سالم می آید، پیوستگی آن را با مولتی متر چک کنید. قبل از این کار برق دستگاه را قطع نمایید. پنل پشت را بردارید و پایانه های المنت کباب پز را پیدا کنید و آن ها را به همراه سیم ها از نظر آسیب دیدگی و داغ شدگی بیش از حد بررسی کنید.

اگر پیوستگی در المنت وجود نداشت، المنت باید تعویض شود. اگر سیم کشی مشکل داشت، مشکل آن را برطرف کنید. اگر المنت به طور کلی سالم بود و هیچ مشکلی نداشت، باید مدار کباب پز را بررسی کنید. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. قطعاتی که باید چک شوند شامل فیوزها، ترموستات کنترل فر و کنترل الکترونیکی می باشد.

  • المنت پخت

المنت پخت المنتی ست که در پایین فر قرار دارد. بیشتر فرهای برقی از هر دو المنت پخت و کباب پز در یک سیکل پختن استفاده می کنند که در آن صورت المنت پایین، 90 درصد گرمای کل را تولید می کند. اگر المنت پخت کار نکند، فر حرارت زیادی نخواهد داشت. برای مشخص کردن اینکه المنت پخت خراب است یا خیر، ابتدا باید به صورت چشمی بررسی کنید. اگر المنت متورم و یا جدا شده، باید تعویض شود. اگر ظاهر المنت نرمال بود، فر را روشن کنید و بعد از  یک دقیقه خاموش کنید.

المنت را چک کنید که ببینید گرم است یا خیر. اگر سرد بود، ممکن است خراب باشد. برق دستگاه را قطع کنید و پنل پشت را بردارید. سیم ها را چک کنید که شل و یا پوسیده نشده باشند. اگر ظاهر المنت مشکلی نداشت، پیوستگی آن را با مولتی متر چک کنید. اگر المنت سوخته بود و یا پیوستگی نداشت، باید تعویض شود. اگر المنت سالم بود باید مدار پختن را چک کنید تا مشکل را پیدا کنید. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. قطعاتی که باید چک شوند شامل فیوزها، ترموستات کنترل فر و کنترل الکترونیکی می باشد.

  • المنت سطح گرم کننده

سطح گرم کننده در اجاق گاز های برقی با رویه بالایی صاف، معمولا به صورت سیم پیچ و یا سیم پیچ نواری می باشند. مکانیزم این قسمت به این شکل است که یک سیم با استفاده از جریان الکتریکی تولید حرارت می کند. المنت های سیم پیچی را با جدا کردن آن ها از پایانه ها و تست کردن آن ها توسط یک مولتی متر بررسی کنید.

همچنین باید انتهای پایانه ها را از نظر نشانه های آسیب دیدگی و یا پوسیدگی بررسی کنید و در صورت وجود، بلوک پایانه ها و سوکت ها را به صورت همزمان تعویض کنید. باید برای تغییر بلوک پایانه، برق دستگاه را قطع کنید. برای دسترسی به برخی المنت ها باید رویه گاز را بردارید. قبل از این کار برق دستگاه را قطع کنید. بعد از جدا کردن سیم ها از پایانه های المنت، پیوستگی آن را می توانید با مولتی متر چک کنید.

  • سنسور دما

در گازهایی رومیزی مدرن که الکترونیکی هستند، سنسور دمای فر قسمتی ست که دمای گاز را تنظیم می کند. اگر این سنسور درست کار نکند، ممکن است باعث شود که گاز یا فر روشن نشود. این قطعه در داخل فر در دیواره پشتی و نزدیک به سطح بالایی قابل دسترسی ست. بیشتر فرهای مدرن وقتی سنسور دما خراب باشد، یک کد خطا نمایش می دهند. اگر فکر می کنید که ممکن است سنسور دما مشکل داشته باشد، می توانید مقاومت آن را با مولتی متر چک کنید. البته باید مقدار درست مقاومت آن را در دمای اتاق بدانید. قبل از این کار دستگاه را از برق بکشید.

  • کلید بی نهایت

کلید بی نهایت در پنل کنترل برق سطوح گرم کننده را کنترل می کند. اگر المنت گرما نداشت اما پایانه ها و المنت مشکلی نداشتند، ممکن است کلید بی نهایت مشکل داشته باشد. برق دستگاه را قطع کنید پنل پشتی کنسول را بردارید. کلید را پیدا کنید و خرابی پایانه ها و داغ شدگی سیم ها را بررسی کنید. اتصالات کلید را از نظر پیوستگی با مولتی متر چک کنید و در صورت لزوم کلید را تعویض کنید. اگر کلید سالم بود و مشکلی نداشت، باید چک کنید که ولتاژ درستی به کلید می رسد یا خیر. این یک تست ولتاژ زنده است و فقط باید توسط افراد با صلاحیت انجام شود.

  • برد کنترل الکترونیکی

اکثر فرهای مدل جدید برای کنترل عملکرد فر از برد کنترل الکترونیکی استفاده می کنند. این مدل ها از برد کنترل برای به کار انداختن شیر ایمنی فر در اجاق های گازی و همچنین المنت های کباب پز و پخت در گازهای رومیزی و فرها استفاده می کنند. اگر در مدار فندک یا مدار المنت برق وجود نداشت، باید برد کنترل را چک کنید و ببینید که در خروجی رله درستی برق وجود دارد یا خیر. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر ولتاژ خروجی وجود نداشت، کنترل باید تعویض شود.

  • شیر ایمنی

شیر ایمنی فر (شیر گاز نیز نامیده می شود) قسمتی ست که از آزاد نشدن گاز تا زمانی که فندک به درجه حرارتی برسد که توانایی روشن کردن گاز را داشته باشد، اطمینان حاصل می کند. اینکه این شیر خراب شود، مشکل رایجی ست. اگر فندک شعله پخش کن جرقه نزد، ابتدا باید مطمئن شوید که در مدار ولتاژ وجود دارد. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر ولتاژ در پایانه های شیر گم شد، باید توسط مولتی متر پیوستگی قسمت دو فلزی در شیر را چک کنید.

  • فندک فر

فندک فر در فرهای گازی مدرن برای باز کردن شیر گاز و جرقه زدن و در نهایت ایجاد شعله می باشد. در حالی که فندک جریان الکتریکی را با خود می کشد، دمایش بالا رفته و ایجاد جرقه می کند و همزمان باعث می شود قسمت دو فلزی در شیر ایمنی فر خم شود و شیر ورودی گاز باز شود و جرقه باعث تولید شعله شود. این سلسله مراتب در حدود 1 دقیقه اتفاق می افتد. فندک ها در مدل های تخت و گرد وجود دارند و بسیار شکننده هستند. اگر شعله پخش کن روشن نشود، ابتدا باید فندک را چک کنید. اگر فندک اصلا جرقه نزد، وجود برق در مدار را چک کنید. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر برق وجود داشت، فندک ممکن است مدار باز باشد که می توان آن را با مولتی متر چک کرد. اگر فندک جرقه می زند اما شعله روشن نمی شود، ممکن است فندک ضعیف باشد و مشکل داشته باشد چون برای باز کردن شیر گاز مقدار معینی شدت جریان لازم است. این بررسی نیاز به آمپرسنج داشته و باید توسط فردی دارای صلاحیت انجام این کار است انجام شود. اگر فندک خراب بود باید تعویض شود.

حرارت کمی وجود دارد یا حرارتی وجود ندارد

در آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.پی به حرارت کم اجاق گاز یا دلیل نداشتن حرارت در اجاق گاز میردازیم : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر اجاق گاز فر دار، گاز رومیزی و فر خود که در تولید حرارت مشکل دارند، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • المنت پخت

المنت پخت المنتی ست که در پایین فر قرار دارد. بیشتر فرهای برقی از هر دو المنت پخت و کباب پز در یک سیکل پختن استفاده می کنند که در آن صورت المنت پایین، 90 درصد گرمای کل را تولید می کند. اگر المنت پخت کار نکند، فر یا به دمای تنظیم شده نخواهد رسید یا زمان بیشتری طول می کشد که به دمای مورد نظر برسد و در نتیجه غذا معمولا از بالا می سوزد. برای مشخص کردن اینکه المنت پخت خراب است یا خیر، ابتدا باید به صورت چشمی بررسی کنید. اگر المنت متورم و یا جدا شده، باید تعویض شود. اگر ظاهر المنت نرمال بود، فر را روشن کنید و بعد از  یک دقیقه خاموش کنید.

المنت را چک کنید که ببینید گرم است یا خیر. اگر سرد بود، ممکن است خراب باشد. برق دستگاه را قطع کنید و پنل پشت را بردارید. سیم ها را چک کنید که شل و یا پوسیده نشده باشند. اگر ظاهر المنت مشکلی نداشت، پیوستگی آن را با مولتی متر چک کنید. اگر المنت سوخته بود و یا پیوستگی نداشت، باید تعویض شود. اگر المنت سالم بود باید مدار پختن را چک کنید تا مشکل را پیدا کنید. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. قطعاتی که باید چک شوند شامل فیوزها، ترموستات کنترل فر و کنترل الکترونیکی می باشد.

  • ترموستات کنترل فر

 ترموستات کنترل فر در پنل کنترل اصلی قرار دارد و المنت های کباب پز و پخت را کنترل می کند. این قطعه یک کلید کنترل شونده توسط دما است و به این ترتیب اتصالاتی دارد که برق را به المنت های ذکر شده می رساند. یک ترموستات خراب می تواند باعث شود فر حرارت بسیار کمی تولید کند یا اصلا حرارتی تولید نکند. در نتیجه وقتی حرارت تولید شده توسط فر کافی نیست، یکی از عوامل احتمالی ترموستات می باشد. باید ابتدا بقیه اجزا را جدا کنید. بعضی کنترل ها می توانند تا 50 درجه فارنهایت نیز کالیبره شوند اما برای این کار به دماسنج دقیق احتیاج دارید.

پیچ تنظیمات معمولا در پشت کنترل قرار دارد. ولی اگر به جای پیچ پرچ شده باشد، به این معنی است که برای کالیبره شدن ساخته نشده است. قبل از انجام این تعمیرات برق دستگاه را قطع کنید. اگر المنت های کباب پز و یا پخت برق دریافت نمی کنند، اتصالات مربوط به ترموستات را از نظر پیوستگی با مولتی متر تست کنید.

  • سنسور دما

در گازهایی رومیزی مدرن که الکترونیکی هستند، سنسور دمای فر قسمتی ست که دمای گاز را کنترل کرده و به کنترل  الکترونیکی سیگنال می فرستد که المنت ها را روشن یا خاموش کند. اگر این سنسور درست کار نکند، ممکن است باعث شود که گاز یا فر حرارت کافی تولید نکند. این قطعه در داخل فر و نزدیک به المنت کباب پز قرار دارد. بیشتر فرهای مدرن وقتی سنسور دما خراب باشد، یک کد خطا نمایش می دهند. اگر فکر می کنید که ممکن است سنسور دما مشکل داشته باشد، می توانید مقاومت آن را با مولتی متر چک کنید. البته باید مقدار درست مقاومت آن را در دمای اتاق بدانید. قبل از این کار دستگاه را از برق بکشید.

  • برد کنترل الکترونیکی

اکثر فرهای مدل جدید برای کنترل عملکرد فر از برد کنترل الکترونیکی استفاده می کنند. این مدل ها از برد کنترل برای به کار انداختن المنت های کباب پز و پخت در فرها استفاده می کنند. اگر هیچ کد خطایی نمایش داده نشد، باید وجود برق در المنت های را چک کنید. اگر در المنت ها برق وجود ندارد، باید برد کنترل را چک کنید تا مطمئن شوید که در خروجی رله درستی برق وجود دارد. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر ولتاژ خروجی وجود نداشت، کنترل باید تعویض شود.

  • فیوزها

اگر فر شما دارای فیوز داخلی می باشد، مشکلی در سیم یا اجزای برقی دیگر می تواند فیوز را خراب کند. خراب شدن فیوز نشانه آن است که یکی از اجزای برقی خراب و یا اتصال کوتاه شده و باید تعمیر شود. بیشتر فرهایی که از فیوز استفاده می کنند، دارای نشانگری هستند که مشخص می کند کدام مدار تحت تاثیر یک فیوز معین می باشد. اگر یکی از فیوزها خراب شد، باید المنت فر و سیم کشی مربوط به فیوز را بررسی کنید تا قبل از تعویض فیوز، علت خراب شدن آن را مشخص کنید. جریان نامی فیوز را تغییر  ندهید. قبل از انجام تعمیرات دستگاه را از برق بکشید.

المنت گرم نمی شود

در آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.پی به دلیل گرم نکردن المنت میپردازیم : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر اجاق گاز فر دار، گاز رومیزی و فر خود که المنت آن ها گرم نمی شود، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • المنت سطح گرم کننده

سطح گرم کننده در اجاق گاز های برقی با رویه بالایی صاف، معمولا به صورت سیم پیچ و یا سیم پیچ نواری می باشند. مکانیزم این قسمت به این شکل است که یک سیم با استفاده از جریان الکتریکی تولید حرارت می کند. المنت های سیم پیچی را با جدا کردن آن ها از پایانه ها و تست کردن آن ها توسط یک مولتی متر بررسی کنید. همچنین باید انتهای پایانه ها را از نظر نشانه های آسیب دیدگی و یا پوسیدگی بررسی کنید و در صورت وجود، بلوک پایانه ها و سوکت ها را به صورت همزمان تعویض کنید. باید برای تغییر بلوک پایانه، برق دستگاه را قطع کنید. برای دسترسی به برخی المنت ها باید رویه گاز را بردارید. قبل از این کار برق دستگاه را قطع کنید. بعد از جدا کردن سیم ها از پایانه های المنت، پیوستگی آن را می توانید با مولتی متر چک کنید.

  • سوکت و بلوک پایانه سطح گرم کننده

سوکت و بلوک پایانه سطح گرم کننده برای اتصال المنت های سیم پیچی به سیم کشی داخلی به کار می روند. سوکت در زیر گاز قرار دارد و توسط یک یا دو پیچ در جایش نگه داشته شده است. اگر المنت ها گرم نشوند، ممکن است سوکت ایراد داشته باشد. پایانه های المنت را اط نظر پوسیدگی، خم شدگی و یا داغ شدگی چک کنید و در صورت مشاهده هر کدام از این علائم، هم بلوک پایانه ها و هم المنت را تعویض کنید.

  • کلید سطح گرم کننده و کلید نهایت

 کلید بی نهایت در پنل کنترل هر المنت را کنترل می کند. اگر المنت گرما نداشت اما پایانه ها و المنت مشکلی نداشتند، ممکن است کلید بی نهایت مشکل داشته باشد. برق دستگاه را قطع کنید پنل پشتی کنسول را بردارید. کلید را پیدا کنید و خرابی پایانه ها و داغ شدگی سیم ها را بررسی کنید. اتصالات کلید را از نظر پیوستگی با مولتی متر چک کنید و در صورت لزوم کلید را تعویض کنید. اگر کلید سالم بود و مشکلی نداشت، باید چک کنید که ولتاژ درستی به کلید می رسد یا خیر. این یک تست ولتاژ زنده است و فقط باید توسط افراد با صلاحیت انجام شود.

تایمر جلو نمی رود

در آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.پی به دلیل مشکل تایمر اجاق گاز میپردازیم :تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر اجاق گاز فر دار، گاز رومیزی و فر خود که تایمر آن ها دچار مشکل شده است، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • برد کنترل الکترونیکی

اکثر فرهای مدل جدید برای کنترل عملکرد فر از برد کنترل الکترونیکی استفاده می کنند. این مدل ها از برد کنترل برای به کار انداختن تایمر در فرها استفاده می کنند. اگر هیچ کد خطایی نمایش داده نشد، باید وجود برق در تایمر را چک کنید. اگر در تایمر برق وجود نداشت، باید برد کنترل را چک کنید تا مطمئن شوید که در خروجی رله درستی برق وجود دارد. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر ولتاژ خروجی وجود نداشت، کنترل باید تعویض شود.

شعله در اجاق گاز و فر وجود ندارد

تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در تعمیر فندک اجاق گاز فر دار، گاز رومیزی و فر خود که جرقه می زند اما شعله را روشن نمی کند، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

فندک

فندک فر در فرهای گازی مدرن برای باز کردن شیر گاز و جرقه زدن و در نهایت ایجاد شعله می باشد. در حالی که فندک جریان الکتریکی را با خود می کشد، دمایش بالا رفته و ایجاد جرقه می کند و همزمان باعث می شود قسمت دو فلزی در شیر ایمنی فر خم شود و شیر ورودی گاز باز شود و جرقه باعث تولید شعله شود. این سلسله مراتب در حدود 1 دقیقه اتفاق می افتد. فندک ها در مدل های تخت و گرد وجود دارند و بسیار شکننده هستند. اگر شعله پخش کن روشن نشود، ابتدا باید فندک را چک کنید. اگر فندک اصلا جرقه نزد، وجود برق در مدار را چک کنید. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر برق وجود داشت، فندک ممکن است مدار باز باشد که می توان آن را با مولتی متر چک کرد. اگر فندک جرقه می زند اما شعله روشن نمی شود، ممکن است فندک ضعیف باشد و مشکل داشته باشد چون برای باز کردن شیر گاز مقدار معینی شدت جریان لازم است. این بررسی نیاز به آمپرسنج داشته و باید توسط فردی دارای صلاحیت انجام این کار است انجام شود. اگر فندک خراب بود باید تعویض شود.

شیر ایمنی

شیر ایمنی فر (شیر گاز نیز نامیده می شود) قسمتی ست که از آزاد نشدن گاز تا زمانی که فندک به درجه حرارتی برسد که توانایی روشن کردن گاز را داشته باشد، اطمینان حاصل می کند. اینکه این شیر خراب شود، مشکل رایجی ست. اگر فندک شعله پخش کن جرقه نزد، ابتدا باید مطمئن شوید که در مدار ولتاژ وجود دارد. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر ولتاژ در پایانه های شیر گم شد، باید توسط مولتی متر پیوستگی قسمت دو فلزی در شیر را چک کنید.

برد کنترل الکترونیکی

اکثر فرهای مدل جدید برای کنترل عملکرد فر از برد کنترل الکترونیکی استفاده می کنند. این مدل ها از برد کنترل برای به کار انداختن شیر ایمنی استفاده می کنند. اگر هیچ کد خطایی نمایش داده نشد، باید وجود برق در مدار فندک را چک کنید. اگر در المنت ها برق وجود ندارد، باید برد کنترل را چک کنید تا مطمئن شوید که در خروجی رله درستی برق وجود دارد. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. اگر ولتاژ خروجی وجود نداشت، کنترل باید تعویض شود.

سنسور دما

در گازهایی رومیزی مدرن که الکترونیکی هستند، سنسور دمای فر قسمتی ست که دمای گاز را کنترل کرده و به کنترل  الکترونیکی سیگنال می فرستد که المنت ها را روشن یا خاموش کند. اگر این سنسور درست کار نکند، ممکن است باعث شود که گاز یا فر روشن نشوند. این قطعه در داخل فر و نزدیک به المنت کباب پز قرار دارد. بیشتر فرهای مدرن وقتی سنسور دما خراب باشد، یک کد خطا نمایش می دهند. اگر فکر می کنید که ممکن است سنسور دما مشکل داشته باشد، می توانید مقاومت آن را با مولتی متر چک کنید. البته باید مقدار درست مقاومت آن را در دمای اتاق بدانید. قبل از این کار دستگاه را از برق بکشید.

کباب پز حرارت ندارد

در آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.پی به دلیل عدم حرارت کباب پز میپردازیم : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر اجاق گاز فر دار، گاز رومیزی و فر خود که در قسمت کباب پز حرارت ندارند، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

المنت کباب پز

المنت کباب پز المنتی است که در قسمت بالای فر قرار دارد و در هنگام گریل کردن تولید حرارت می کند. اگر این المنت کار نکرد، ابتدا باید به دنبال نشانه های ظاهری خراب شدن المنت و یا جدا شدن آن بگردید. اگر المنت به نظر نرمال و سالم می آید، پیوستگی آن را با مولتی متر چک کنید. قبل از این کار برق دستگاه را قطع نمایید. پنل پشت را بردارید و پایانه های المنت کباب پز را پیدا کنید و آن ها را به همراه سیم ها از نظر آسیب دیدگی و داغ شدگی بیش از حد بررسی کنید.

اگر پیوستگی در المنت وجود نداشت، المنت باید تعویض شود. اگر سیم کشی مشکل داشت، مشکل آن را برطرف کنید. اگر المنت به طور کلی سالم بود و هیچ مشکلی نداشت، باید مدار کباب پز را بررسی کنید. این کار یک تست ولتاژ زنده می باشد و فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. قطعاتی که باید چک شوند شامل فیوزها، ترموستات کنترل فر و کنترل الکترونیکی می باشد.

فیوزها

اگر فر شما دارای فیوز داخلی می باشد، مشکلی در سیم یا اجزای برقی دیگر می تواند فیوز را خراب کند. خراب شدن فیوز نشانه آن است که یکی از اجزای برقی خراب و یا اتصال کوتاه شده و باید تعمیر شود. بیشتر فرهایی که از فیوز استفاده می کنند، دارای نشانگری هستند که مشخص می کند کدام مدار تحت تاثیر یک فیوز معین می باشد. اگر یکی از فیوزها خراب شد، باید المنت فر و سیم کشی مربوط به فیوز را بررسی کنید تا قبل از تعویض فیوز، علت خراب شدن آن را مشخص کنید. جریان نامی فیوز را تغییر  ندهید.

فر بیش از حد داغ می شود

در آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.ی به دلیل بیش از حد داغ شدن فر میپردازیم : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر فر خود که بیش از حد داغ می شود، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • سنسور دما

در گازهایی رومیزی مدرن که الکترونیکی هستند، سنسور دمای فر قسمتی ست که دمای گاز را کنترل کرده و به کنترل  الکترونیکی سیگنال می فرستد که المنت ها را روشن یا خاموش کند. اگر این سنسور درست کار نکند، ممکن است باعث شود که سیگنال به المنت ها ارسال نشده و در زمان مناسب خاموش نشوند. این قطعه در داخل فر و نزدیک به المنت کباب پز قرار دارد. بیشتر فرهای مدرن وقتی سنسور دما خراب باشد، یک کد خطا نمایش می دهند. اگر فکر می کنید که ممکن است سنسور دما مشکل داشته باشد، می توانید مقاومت آن را با مولتی متر چک کنید. البته باید مقدار درست مقاومت آن را در دمای اتاق بدانید. قبل از این کار دستگاه را از برق بکشید.

  • ترموستات کنترل فر

 ترموستات کنترل فر در پنل کنترل اصلی قرار دارد و المنت های کباب پز و پخت را کنترل می کند. این قطعه یک کلید کنترل شونده توسط دما است و به این ترتیب اتصالاتی دارد که برق را به المنت های ذکر شده می رساند. یک ترموستات خراب می تواند باعث شود فر حرارت بیش از حد لازم تولید کند و فر بیش از حد داغ شود. در نتیجه وقتی دمای فر مطلوب نیست، یکی از عوامل احتمالی ترموستات می باشد. باید ابتدا بقیه اجزا را جدا کنید. بعضی کنترل ها می توانند تا 50 درجه فارنهایت نیز کالیبره شوند اما برای این کار به دماسنج دقیق احتیاج دارید.

پیچ تنظیمات معمولا در پشت کنترل قرار دارد. ولی اگر به جای پیچ پرچ شده باشد، به این معنی است که برای کالیبره شدن ساخته نشده است. قبل از انجام این تعمیرات برق دستگاه را قطع کنید. اگر المنت های کباب پز و یا پخت برق دریافت نمی کنند، اتصالات مربوط به ترموستات را از نظر پیوستگی با مولتی متر تست کنید.

اجاق گاز یا فر برنامه ریزی نمی شود

در آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.پی به دلیل برنامه ریزی نشدن اجاق گاز میپردازیم : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر اجاق گاز یا فر خود که برنامه ریزی نمی شود، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • برد کنترل الکترونیکی و کلید ممبران

در اجاق گازها و فرهای مدل جدید که دارای کنترل الکترونیکی هستند، برد کنترل دارای عملکردهای برنامه ریزی شده می باشد. اغلب، کلید ممبران و یا صفحه کلید قسمتی از کنترل است و ممکن است به عنوان یک دستگاه جدا نیاز به تعویض کردن پیدا کند. بعضی مدل ها از یک کلید ممبران جداگانه استفاده می کنند و اگر یک یا چند صفحه کلید کار نکند، ممکن است فقط نیاز باشد همان بخش که ایراد دارد را تعویض کنید. این بخش ها توسط یم رابط نواری به برد کنترل متصل می شوند. سالم بودن این رابط را می توان توسط مولتی متر چک کرد.

فر بعد از یک سیکل خود تمیز کنندگی باز نمی شود

با راهنمای آموزش تعمیرات اجاق گاز آی.پی همراه شوید : تعمیر اجاق گاز فردار، گاز رومیزی و یا فر بر خلاف اینکه مشکل به نظر می رسد، با آموزشی مختصر بسیار ساده می شود. نظرات کاربران ما در این مورد، گویای این مسئله می باشد. برای راهنمایی شما در عیب یابی و تعمیر فر خود که بعد از یک سیکل تمیز شوندگی باز نمی شود، ما فهرستی از قطعاتی که احتمال دارد در ایجاد این مشکل دخیل باشند، تهیه کرده ایم. مطلب زیر را بخوانید تا متوجه شوید دستگاه های مذکور چطور کار می کنند و چطور باید مشخص کنید کدام قسمت ایجاد مشکل کرده است و چطور باید قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض کنید.

  • سنسور دمای فر

اگر در فر بعد از سیکل تمیز شدن باز نمی شود، ممکن است ایراد از سنسور دمای فر باشد. بیشتر فرهایی که دارای کنترل الکترونیکی هستند، یک کد خطا نمایش می دهند تا نشان دهند سنسور دما مشکل دارد. اگر شک دارید که ممکن است سنسور دما مشکل داشته باشد، باید ابتدا برق فر را قطع کرده و پس از چند دقیقه دوباره وصل کنید. این کار ممکن است کنترل را ریست کند و اجازه دهد که در فر را باز کنید. اگر بعد از این کار هنوز نمی توانید در فر را باز کنید، می توانید سنسور دمای فر را که در پشت دستگاه قرار دارد چک کنید. برق دستگاه را دوباره قطع کرده و پنل پشت را بردارید. رابط های الکتریکی سنسور را پیدا کنید و از برق بکشید. می توانید مقاومت سنسور را با مولتی متر چک کنید و با مقدار درست مقاومت در دمای کنونی محیط مقایسه کنید. اگر سنسور خراب شده است، می توانید یک سنسور جدید را موقتا به رابط های سنسور قبلی متصل کنید، برق دستگاه را وصل کنید و در فر را باز کنید. وقتی در فر باز شد، می توانید کامل سنسور را تعویض کنید. این کار فقط باید توسط فردی با صلاحیت انجام شود.

  • کلید قفل در و مجموعه موتور

 اگر در فر بعد از سیکل تمیز شدن باز نمی شود، ممکن است ایراد از کلید قفل در یا موتور باشد. ابتدا باید برق فر را قطع کرده و پس از چند دقیقه دوباره وصل کنید. این کار ممکن است کنترل را ریست کند و اجازه دهد که در فر را باز کنید. اگر شک دارید که قفل در یا موتور فر خراب است، باید قفل در را به صورت دستی باز کنید. این مجموعه معمولا در بین صفحه بالا و فر قرار دارد و فقط با برداشتن صفحه رویی قابل دسترسی می باشد. این کار بسیار مشکل است زیرا پیچ هایی که صفحع بالایی را نگه می دارند، وقتی در بسته است غیر قابل دسترسی می باشند. در این صورت باید یک سیم فلزی یا گیره لباس فلزی را بین در و زبانه در قرار دهید و زبانه را بکشید تا در باز شود. قبل از این کار برق دستگاه را قطع کنید و مراقب باشید که با سیم فلزی به روکش و رنگ دستگاه آسیب نزنید.

سرویس و عیب یابی مایکروویو

آموزش تعمیر مایکروویو

آموزش تعمیر مایکروویو
آموزش تعمیر مایکروویو

آموزش تعمیر مایکروویو : تعمیر مایکروفر ( ماکروفر ، مایکروویو  ) ممکن است مشکل به نظر برسد اما با آموزش درست ، بسیاری از مشتریان ما این کار را ساده می دانند. به طور متوسط تعمیر مایکروویو باید 15 دقیقه زمان ببرد. ما با استفاده از علائم خرابی مایکروویو آن را تعمیر می کنیم. علائمی مانند کار نکردن صفحه لمسی، صدای زیاد دستگاه، عدم چرخش صفحه چرخان و ...
در این سری مقالات، عیب یابی مایکروویو به صورت گام به گام آموزش داده شده و نحوه تست قطعات مختلف و تعمیر یا تعویض آن ها شرح داده شده است.
علائمی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:
صفحه لمسی مایکروویو کار نمی کند
صدای غیر نرمال مایکروویو
مایکروویو خاموش نمی شود
مایکروویو غذا را گرم نمی کند
مایکروویو روشن نمی شود
صفحه چرخان مایکروویو نمی چرخد
در مایکروویو به درستی بسته نمی شود
در مایکروویو قفل شده و باز نمی شود
فن اگزوز کار در مایکروویو کار نمی کند
مشکلات متفرقه و بدون علامت مایکروویو

Read More

آموزش تعمیرات جاروبرقی

سرویس جاروبرقی

آموزش تعمیرات جاروبرقی

در این مقاله میخواهیم به آموزش تعمیرات جاروبرقی بپردازیم ، تا مشکل شما عزیزان توط خودتان برطرف شود ، همچنین در صورت نیاز به تعمیر جاروبرقی میتوانید از کارگاه مجهز آی.پی امداد استفاده نمایید . با ما همراه شوید تا به دلیل عدم مکش جاروبرقی ( آموزش تعمیرات جاروبرقی که مکش آن ضعیف است ) ، راهنمای آموزش تعمیرات جاروبرقی ،  آموزش تعمیر موتور جاروبرقی ، آموزش تعمیر نشتی در لوله جاروبرقی ، آموزش تعمیرات جاروبرقی که صدای زیاد میدهد ، آموزش تعمیرات جاروبرقی که روشن نمیشود و  ... بپردازیم .

Read More

تعمیر یخچال الکترولوکس

تعمیر یخچال الکترولوکس

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس : مجموعه آی پی امداد با بیش از نیم قرن تجربه و دارای تکنسینهای مجرب ، متعهد و آموزش دیده در ارتباط با تعمیرات یخچال الکترولوکسجزء قدیمی ترین ها در این عرصه می باشد . مفتخر هستیم با استفاده از تجربیات و قوانین مدیریت و رضایتمندی مشتری در این عرصه بهترین باشیم. ( تعمیر یخچال الکترولوکس )

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس
نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس

مراحل از تماس تا رفع عیب یخچال الکترولوکس ( عیب یابی یخچال الکترولوکس )

1 : ابتدا با نزدیکترین شعبه  تعمیرگاه و نمایندگی مجاز یخچال الکترولوکس خود در زیر تماس حاصل فرمایید .

2 : در صورت تماس با اپراتور ؛ مشاوره رایگان انجام میگردد تا رفع عیب شود .

3 : در صورتیکه با مشاوره تلفنی رفع عیب صورت نگرفت ، ظرف مدت کمتر از یک ساعت تکنسین متخصص ( تعمیرکار یخچال الکترولوکس ) به محل شما اعزام میگردد .

4 : تمامی خدمات مجموعه آی پی دارای یکسال ضمانتنامه رسمی میباشد .

5 : در صورتیکه یخچال بوش خریداری نموده اید با شماره مندرج شده در ضمانتنامه تماس حاصل نمایید در غیر این صورت بر روی خدمات پس از فروش یخچال الکترولوکس کلیک نمایید .

درباره یخچال الکترولوکس :

یخچال الکترولوکس به منظور ذخیره مواد غذایی و تولید آب خنک ، حاوی دی اکسید کربن یا بدون آن ، برای استفاده معمول خانگی مطابق با این دستورالعمل ها ، ساخته شده است.

اگر سیلندر گاز  توسط  کسی غیر از تعمیرکار نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس پر شود، تمام گارانتی از سمت نمایندگی تعمیرات الکترولوکس به طور خودکار باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود. تنها یک سیلندر الکترولوکس، به منظور حصول اطمینان از عملکرد قابل اعتماد، می بایست استفاده شود.

مراقب باشید که اشیاء تیز با سیستم یخچال در عقب و درون یخچال الکترولوکس تماس پیدا نکنند. اگر سیستم سرد کننده سوراخ شود، یخچال آسیب خواهد دید و این امکان وجود دارد که مواد غذایی در داخل فاسد شوند.

تنظیم دمای یخچال الکترولوکس :

دمای یخچال الکترولوکس می تواند با فشار دادن کلید B به منظور تنظیم دمای مورد نظر، تنظیم گردد.

با فشار دادن کلید B، تنظیمات فعلی دما در نشانگر، مشخص می شود و با فشار مجدد کلید B، این امکان فراهم می شود که آن را تغییر داد.

شما انتخاب دما را با فشار دکمه E (صدای بیزر (Buzzer) را خواهید شنید)، یا با منتظر ماندن برای چند ثانیه (صدای بیزر را نخواهید شنید) تایید می کنید. سپس نشانگر دوباره دمای داخل بخش را نشان می دهد. دمای جدید انتخاب شده ، بعد از 24 ساعت حاصل می شود.

لازم نیست تا دما را دوباره بعد از دوره های طولانی عدم استعمال، تنظیم کرد چرا که دما به صورت ذخیره شده باقی می ماند.

صرفه جویی در انرژی یخچال الکترولوکس:

1.توجه ویژه ای را به محل قرار گیری یخچال الکترولوکس دارید. اگر یخچال به طور صحیح و توسط تکنسین نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس و یا نمایندگی خدمات پس از فروش الکترولوکس نصب گردد ، انرژی کمی را مصرف می کند.

2.از باز نگهداشتن درب برای زمان های طولانی، یا بازکردن های مکرر درب که موجب ورود هوای گرم به داخل محفظه می شود، و موجب می شود که کمپرسور اغلب بصورت غیر ضروری روشن شود اجتناب کنید.

3.اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در مقابل بسته شدن درب به طور مناسب وجود ندارد.

4.به منظور آب کردن یخ مواد غذایی منجمد آنها را در قسمت سرد کننده (fridge) قرار دهید. این امر آب شدن یخ غذاها به صورت ایمن و کاهش کار دستگاه خنک کننده را تضمین می کند همچنین نیاز شما در طولانی مدت به نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس را کمتر میکند.

5.توصیه می شود که به طور دوره ای سیستم خنک کننده در پشت دستگاه را با یک وسیله گردگیری یا جاروبرقی تمیز کنید.

6.همیشه اجازه دهید تا غذاهای گرم قبل از قراردادن در یخچال، تا دمای اتاق سرد شوند.

7.اطمینان حاصل کنید که واشر درب سالم و همیشه تمیز است.

مشکلات متداول یخچال الکترولوکس که نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس آن ها را رفع میکند :

1.داخل یخچال بسیار سرد است.

2.داخل یخچال بسیار گرم است.

3.آب خارج می شود و بر روی زمین میریزد.

4.کمپرسور به طور دائم کار می کند.

5.سطح صدا در یخچال بسیار بالا است.

6.یخچال به هیچ وجه کار نمی کند. سیستم سرد کننده یا چراغ داخلی عمل نمی کنند. هیچ لامپ نشانگری روشن نیست.

7.دی اکسید کربن کافی در آب وجود ندارد.

8.دی اکسید کربن اضافی در آب وجود دارد.

9.لامپ نشانگر روشن باقی می ماند و رنگ زرد را نشان می دهد.

10.تحویل بعد از یک زمان کوتاه، با فاصله انجام می گیرد.

سرویس و عیب یابی یخچال الکترولوکس

دکمه های فریزر (-) و (+) (دکمه های بالا و پایین در مدل های فریجیدر) را فشرده و 6 ثانیه نگه دارید . یا اگر همزمان با هم دو دکمه را نزدید 10 ثانیه نگه دارید. چراغ ها خاموش می شوند سپس LEDها دوباره روشن می گردند .

  • تست اهرم آب سرد کن
اهرم آب سرد کن را فشار دهید. پنجره سمت چپ وقتی اهرم را فشار دهید روشن می شود و وقتی آن را رها کنید خاموش می شود.

  • تست کمپرسور استاندارد (فقط در مدل هایی که کمپرسور استاندارد دارند)
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا تست فعال شود و کمپرسور روشن شود.

  • تست هیتر دیفراست
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا دیفراست روشن شود.

  •  تست لامپ محفظه داخلی یخچال
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا لامپ محفظه داخلی یخچال روشن شود.

  • تست شیر آب سرد کن
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا شیر آب به دیسپنسر باز یا بسته شود.

  • تست لامپ فریزر
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا چراغ فریزر روشن شود.

  • تست موتور دیلم
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا موتور دیلم روشن شود. باز کردن در محفظه یخچال یا فریزر (بسته به مدل) باید چرخش دیلم را متوقف کند.

  • تست سیم پیچ یخ خرد شده / مکعبی
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا سیم پیچ یخ خرد شده / مکعبی فعال شود.

  • تست فن کندانسور VCC
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا فن کندانسور فعال شود.

  • تست کشوی با دمای عالی
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا کشوی با دمای عالی فعال شود.

  • تست کمپرسور VCC (فقط در مدل های VCC)
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا کمپرسور فعال شود.

  • تست فن اواپراتور
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا فن اواپراتور فعال شود.

  • تست تعدیل کننده
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا تعدیل کننده فعال شود. وقتی تعدیل کننده باز است باید Op نمایش داده شود و وقتی بسته است c باید نمایش داده شود.

  • تست در یخ
دکمه روشن /خاموش را بزنید تا سیم پیچ در یخ فعال شود. وقتی در باز است باید Op نمایش داده شود و وقتی بسته است c باید نمایش داده شود. با فشردن روشن/ خاموش می توانید دستی فعالش کنید.

  •  تست کلید در محفظه یخچال
وقتی در محفظه یخچال باز است باید Op نمایش داده شود و وقتی بسته است c باید نمایش داده شود.

  • تست کلید در فریزر
وقتی در فریزر باز است باید Op نمایش داده شود و وقتی بسته است c باید نمایش داده شود.

شرح

راه حل

  • تست کلید محدود کننده دیفراست
وقتی bi-metal باز است، باید Op نمایش داده شود و وقتی بسته است c باید نمایش داده شود.

  • تست ترمیستور محفظه یخچال
OP=باز، Er= خطا، دمای محفظه یخچال باید نمایش داده شود.

  • تست ترمیستور فریزر
OP=باز، Er= خطا، دمای فریزر باید نمایش داده شود.

  • تست دمای محیط
OP=باز، Er= خطا، دمای محیط باید نمایش داده شود.

  • ورژن نرم افزار
ورژن نرم افزار باید نمایش داده شود.

دکمه روشن /خاموش را بزنید تا حالت تست فعال یا غیر فعال شود. در حال انجام تست، اگر نمیخواهید بخشی از دستگاه در تست قعال شود، باید برق آن را خاموش کنید.

** برای غیر قعال کردن تست، دکمه (+) محفظه یخچال را فشرده و 5 ثانیه نگه دارید.

عیب یابی یخچال الکترولوکس

تست عیب یابی

  1. برای ورود به تست عیب یابی، صفحه نمایش دما باید روشن باشد. اگر روشن نبود، هر پد دلخواه روی درپوش را فشار دهید.
  2. پدهای COLDER و WARMER را به ترتیب برای 3 ثانیه فشار دهید. نمایشگر فریزر و یخچال به 00 تغییر می کند.
  3. برای انتخاب حالت تست:
  4. یک مقدار عددی (چارت حالت تست را ببینید) بر روی نمایشگر فریزر با استفاده از پدهای COLDER و WARMER وارد کنید.

نکته: COLDER مقدار عددی را کاهش و WARMER آن را افزایش می دهد.

  1. یک مقدار عددی (چارت حالت تست را ببینید) بر روی نمایشگر یخچال با استفاده از پدهای COLDER و WARMER وارد کنید.
  2. زمانی که نمایشگر یک حالت تست را نشان داد، یک پد دلخواه بر روی پوشش برد دما به جز COLDER و WARMER را فشار دهید.

نکته: یک حالت تست باید در 30 ثانیه از زمان ورود به حالات تست انتخاب شود وگرنه زمان آن تمام می شود، یخچال به کار عادی خود ادامه می دهد و نمایشگر خاموش می گردد.  اگر حالت مورد نظر انتخاب شود، نمایشگر فلاش می زند تا حالت انتخاب شده را تایید کند.

  1. در پایان بخش یک تست، برای خروج از تست عیب یابی، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
  • عدد 1 را در نمایشگر فریزر و 5 را در نمایشگر یخچال فشار دهید. هر پدی به جز COLDER و WARMER را فشار دهید تا سیستم ریست شود.
  • عدد 1 را در نمایشگر فریزر و 6 را در نمایشگر یخچال فشار دهید. هر پدی به جز COLDER و WARMER را فشار دهید.
8-12

  • از طریق کلید اصلی برق دستگاه را قطع و دوباره وصل کنید. به عنوان یک اقدام امنیتی، سیستم به طور خودکار از تست عیب یابی در صورت 15 دقیقه عدم فعالیت، خارج می شود. در حالت عیب یابی، دستگاه می تواند در شرایط مختلفی تست شود.


چارت تست عیب یابی الکترولوکس

کامنت

حالت

نمایشگر یخچال

نمایشگر فریزر

نکته شماره 1 را ببینید.

حالت نمایشگاه

1

0

  استفاده نکنید

2

0

  استفاده نکنید

3

0

  استفاده نکنید

4

0

  استفاده نکنید

5

0

نکته شماره 2 را ببینید.

خود آزمون HMI

6

0

نکته شماره 3 را ببینید.

خود ازمون کنترل و سنسور

7

0

  استفاده نکنید

8

0

هیتر دیسپنسر را برای 30 ثانیه روشن کنید

تست هیتر دیسپنسر

9

0

  استفاده نکنید

0

1

هر فن 5  ثانیه کار می کند

استفاده نکنید

1

1

نکته شماره 4 را ببینید.

زمان روشن بودن 100%

2

1

  استفاده نکنید

3

1

نکته شماره 5 را ببینید.

وضعیت دیفراست را تغییر دهید

4

1

سیستم ب جز دیفراست را ریست می کند.

ریست شدن یخچال

5

1

از تست خارج شوید

خروج از تست

6

1

  استفاده نکنید

7

1

  استفاده نکنید

8

1

 

نکته 1: (حالت نمایشگاه)

در حالت نمایشگاه، فن ها و کمپرسور کار نمی کنند. لامپ های یخچال و فریزر به صورت معمول کار می کنند. آبسرد کن و نمایشگر آب سرد کن به صورت نرمال کار می کنند، نقطه تنظیم دما می تواند تغییر کند. پد نمایشگر دما را فشار دهید تا دمای واقعی کابینت را نشان دهد. برای خروج از حالت نمایشگاه دکمه خاموش دستگاه را بزنید یا حالت تست 1 5 را بزنید تا دستگاه ریست شود.

نکته: حالت نمایشگاه همچنین می تواند خارج از سرویس کردن دستگاه با فشردن به ترتیب COLDER در نمایشگر فریزر و  WARMER در نمایشگر یخچال برای 3 ثانیه فعال شود.

نکته شماره 2: (خود آزمون HMI)

 زمانی که خود آزمون HMI شروع شد، تمام LEDها و LED های 7 قسمتی روشن می شوند. پد COLDER LED های 7 قسمتی را خاموش می کنند و پد WARMER LED های تنظیمات را برای هر دو نمایشگر فربزر و یخچال خاموش می کنند.

8-13

وقتی همه LED ها برای یک برد دمای خاص خاموش شدند، پدهای COLDER و WARMER بر روی نمایشگر یخچال، باید برای 3 ثانیه نگه داشته شوند تا از خود آزمون HMI خارج شود. این کار هر زمان در بین تست می تواند انجام شود.

این تست تمام ترمیستورها، فن ها، و مدارهای دیفراست را چک می کند. نتیجه تست ترمیستور قبول شدن، باز و یا اتصال کوتاه خواهد بود. نتایج تست های فن و دیفراست قبول شدن یا قبول نشدن خواهد بود. زمانی که این تست فراخوانده شود، حالت تست فلش زدن را متوقف کرده عدد های 1 تا 10 (بر اساس چارت زیر)  در نمایشگر HMI نشان داده می شود.

خطای فن فریزر

6

سنسور اتاق فریزر

1

خطای فن یخچال

7

سنسور دیفراست فریزر

2

خطای فن کندانسور

8

سنسور اتاق یخچال

3

خطای دیفراست فریزر

9

سنسور دیفراست یخچال

4

خطای دیفراست یخچال

10

سنسور محیط

5

برای هر تست، HM

P= قبول شدن

F= قبول نشدن

O= مدار ترمیستور باز

S= مدار ترمیستور اتصال کوتاه

کنترل O را نشان می دهد اگر مقدار ترمیستور بیشتر از 149.2K & (C⁰ 50-) باشد. کنترل S را نشان می دهد اگر مقدار ترمیستور کمتر از 1.34K &! (C⁰ 65) باشد.

نکته شماره 4 (زمان کار 100%)

این تست سیستم آب بندی را در  100% زمان به کار می اندازد و پس از 1 ساعت به طور خودکار زمانش تمام می شود. برای خروج از حالت زمان کار 100%دکمه خاموش دستگاه را بزنید یا حالت تست 1 5 را بزنید تا دستگاه ریست شود.

نکته: موقعیت شیر سه راه در مدت حالت زمان کار 100% بستگی به دمای داخل یخچال دارد. اگر دما قابل قبول باشد، شیر سه راه به اواپراتور فریزر را فقط باز می شود. اگر دما قابل قبول نباشد، شیر سه راه به اواپراتور محفظه یخچال باز می شود و هوای سرد در دو اواپراتور جریان می یابد.

نکته شماره 5 (تغییر حالت دیفراست)

هر زمان یک پد در برد دما به غیر از COLDER و WARMER فشرده شود، حالت هیترهای دیفراست به ترتیب زیر تغییر می کند:

  1. هیتر محفظه یخچال روشن
  2. هیترهای فریزر روشن
  3. هیترهای فریزر و محفظه یخچال خاموش

فشردن پد برای بار چهارم ترتیب بالا را دوباره اجرا می کند. در طول مراحل مذکور، جریان هیتر قابل اندازه گیری است.

  • هیتر محفظه یخچال – تقریبا 2/1 آمپر وقتی در سیم رابط CN01 اندازه گیری شد.
  • هیترهای محفظه یخچال و فریزر – تقریبا 4 آمپر وقتی در سیم رابط CN01 اندازه گیری شد.
8-14

8-15

جزئیات طرز نمایش چراغ در خود آزمون بر اساس موقعیت آن

شماره

آیتم

نمایش LED

عیب یابی

ملاحظات

1

سنسور I/M

  محفظه سنسور I/M خارج، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، سنسور I/M خراب

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور I/M بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

2

سنسور R

  محفظه سنسور خارج از اتاق R، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، سنسور R خراب

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور R بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

3

سنسور دیفراست R

  محفظه سنسور دیفراست خارج از اواپراتور اتاق R، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، سنسور خراب

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور دیفراست R بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

4

خطای فن R

  خطا در عملیات موتور فن R، عدم ارتباط سیم سیگنال فیدبک، عدم وجود سیم موتور

زمانی نمایش داده می شود که سیگنال های F.G که در طول عملیات موتور فن تولید شده اند، وارد نشده باشند.

5

خطای عملکرد I/M

  بازسازی خروج و عدم موفقیت موقعیت افقی بیش از 3 بار

 
6

سنسور-یخچال

  محفظه سنسور یخچال خارج، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، سنسور یخچال خراب

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور یخچال بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

7

خطای دیفراست R

  محفظه سنسور هیتر R خارج، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، خرابی هیتر R، خرابی فیوز دمای دیفراست.

زمانی نمایش داده می شود که دیفراست R به طور خودکار در 50 دقیقه تمام شود.

8

سنسور دمای محیط

  محفظه سنسور دمای محیط خارج، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، خرابی سنسور دمای محیط.

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور دمای محیط بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

9

سنسور F

  محفظه سنسور خارج از اتاق F، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، سنسور  F خراب

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور F بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

10

سنسور دیفراست F

  محفظه سنسور دیفراست خارج از اواپراتور اتاق F، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، سنسور خراب

زمانی نمایش داده می شود که دمای سنسور دیفراست F بالای C⁰ 65 یا پایین C⁰ 50- باشد.

11

خطای فن F

  خطا در عملیات موتور فن F، عدم ارتباط سیم سیگنال فیدبک، عدم وجود سیم موتور و غیره

زمانی نمایش داده می شود که سیگنال های F.G که در طول عملیات موتور فن تولید شده اند، وارد نشده باشند.

12

خطای فن C

  خطا در عملیات موتور فن C، عدم ارتباط سیم سیگنال فیدبک، عدم وجود سیم موتور و غیره

زمانی نمایش داده می شود که سیگنال های F.G که در طول عملیات موتور فن تولید شده اند، وارد نشده باشند.

13

خطای دیفراست F

  محفظه سنسور هیتر F خارج، عدم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه شده، خرابی هیتر F، خرابی فیوز دمای دیفراست.

زمانی نمایش داده می شود که دیفراست F به طور خودکار در 50 دقیقه تمام شود.

14

خطای بار اصلی

  خرابی الگوی PCB اصلی و MICOM

زمانی نمایش داده می شود که خطایی بین MICOM اصلی و MICOM بار اتفاق افتد.

15

خطای پنل اصلی

  خرابی PBC، محفظه خارج، عددم ارتباط، سیم بریده، سیم اتصال کوتاه، خرابی MICOM

زمانی نمایش داده می شود که خطایی بین MICOM اصلی و MICOM پنل اتفاق افتد.

16

خطای برقراری ارتباط Uart (PLC)

  خطای برقراری ارتباط با مودم PLC

وقتی به مودم PLC وصل نیست

نکته: ارتباط با مودم به طور اختیاری انجام می شود. در نتیجه اگر دستگاهی از PLC استفاده نمی کند و این خطا ظاهر می شود، دلیلش خرابی نیست.

تعمیر یخچال ساید بای ساید الکترولوکس

فعال سازی تست عیب یابی یخ ساز الکترولوکس

دکمه های محفظه داخل یخچال (+) و فریزر (+) را فشرده و 6 ثانیه نگه دارید. یا اگر همزمان با هم دو دکمه را نزدید 10 ثانیه نگه دارید. در پنچره سمت راست باید 48C یا 40C (بسته به مدل) نشان داده شود. در مدل های فریجیدر از دکمه های بالا و پایین به جای (+) و (-) استفاده کنید.

شماره تست

شرح

راه حل

40C

خرابی هیتر mold

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

41C

خرابی هیتر Harvest

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

42C

خرابی کلید بازوی یخ ساز

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

43C

موتور harvest در موقعیت پر کردن گیر کرده است

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

44C

موتور harvest در موقعیت فریز کردن گیر کرده است

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

45C

موتور harvest در موقعیت میانه گیر کرده است

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

46C

هر دو حالت کلید ها فعال است

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

47C

کلید فریز اتصال کوتاه / یخ زده است

1= خوب، 2 یا 3 = بد، Er= خطا

48C

ریکاوری فریزر: حالت ریکاوری فریزر زمانی فعال می شود که دما به 10-8 درجه بالاتر از دمای تنظیم شده برسد و تا زمانی که این اختلاف دما به 6-4 درجه برسد فعال می ماند. در زمان ریکاوری یخ ساز خاموش می شود.

1= OK، FR= حالت ریکاوری برای بیشتر از 24 ساعت

49C

تست شیر توسعه الکترونیکی (EEV)

On=باز، off= بسته، برای فعال کردن کلید روشن/ خاموش را بزنید.

50C

تست ارتباط بین برد فرمان یخ ساز و برد اصلی فرمان

1= خوب، Er= خطا

51C

Th1- تست ترمیستور mold

1= خوب، OP = باز، Er= خطا

52C

Th3- تست ترمیستور EEV

1= خوب، OP = باز، Er= خطا

54C

تست هیتر mold

برای فعال کردن هیتر mold کلید روشن/ خاموش را بزنید.

56C

تست هیتر اواپراتور انگشتی

برای فعال کردن هیتر انگشتی کلید روشن/ خاموش را بزنید. اگر mold در سمت چپ باشد، به سمت راست تغییر می کند.

 
 
شماره تست

شرح

راه حل

55C

تست پر شدن آب

برای فعال کردن تست کلید روشن/ خاموش را بزنید. Mold از راست به چپ می رود. آب را در سمت راست با فنجان بگیرید. OZ 4-3. آبگیری برای 4 ثانیه.

57C

تست فن اواپراتور

برای فعال کردن فن اواپراتور کلید روشن/ خاموش را بزنید.

58C

تست کلید سطح سنج یخ

بازوی یخ ساز را بالا ببرید تا کلید را غیر فعال کنید. زنگ هشدار به صدا در می آید.

59C

تست کلید محدودکننده آبگیری

کلید بالا سمت راست. کلید را با دست فعال کنید یا mold را به سمت راست بچرخانید تا فعال شود.

60C

تست کلید محدود کننده فریزر

کلید بالا سمت چپ. کلید را با دست فعال کنید یا mold را به سمت چپ بچرخانید تا فعال شود.

61C

 تست هیتر اواپراتور

برای فعال کردن هیتر کلید روشن/ خاموش را بزنید.

62C

تست شیر توسعه الکترونیکی (EEV)

کلید روشن/خاموش را بزنید تا EEV فعال شود. تست 120 ثانیه طول می کشد. Th3 افت دمای دقیق را بررسی می کند. P=موفق بودن، f=ناموفق بودن.

اگر f ظاهر شد، سیم کشی ترمیستور Th3 را چک کنید و ترمیستور را در زیر خط ساکشن ایمن کنید. سیم پیچ الکتریکی را از EEV جدا کنید. داخل سیم پیچ و بالای پلونگر به دنبال رطوبت بگردید. رابط الکتریکی را از سیم پیچ جدا کنید. داخل رابط به دنبال رطوبت بگردید. رابط را دوباره وصل کنید و گیره آن را محکم کنید تا سیم پیچ به شیر محکم وصل شود. دوباره تست را انجام دهید.

63C

تست هیتر mold

برای فعال کردن موتور کلید روشن/ خاموش را بزنید. Mold از چپ به راست می چرخد تا از فعال شدن و غیر فعال شدن دست کلید اطمینان حاصل نماید.

64C

ورژن نرم افزار

ورژن نرم افزار در پنجره سمت چپ نمایش داده می شود.

 

برای غیر فعال کردن تست عیب یابی، دکمه محفظه یخچال (+) را فشرده و 5 ثانیه نگه دارید.

فعال کردن دیفراست الکترولوکس به صورت دستی

 دکمه محفظه یخچال (+) و (-) را به ترتیب فشرده و 5 ثانیه نگه دارید. D و F باید نمایان شوند.

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در شمیرانات تهران

1 : شمیرانات ، اقدسیه ، آجودانیه ،داراباد ، سوهانک ، تجریش و…

(20 خط ):26154968

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در شمال تهران

2 : نیاوران ، زعفرانیه ، ولنجک ، الهیه ، جردن ، انرزگو ، پاسداران ، دروس ، شریعتی ، دولت ، ظفر ، میرداماد ، هروی و …

(20 خط ):22729703

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در غرب تهران

3 : آریاشهر ، آیت الله کاشانی ، اشرفی اصفهانی ، پونک ، شهران ، جنت آباد ، ستاری ، اکباتان ، تهرانسر و …

(20 خط ):44840509

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در شمال غرب تهران

4 : کوی فراز ، بوعلی ، میدان کتاب ، شهرداری و…

(20 خط ):88986181

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در شهک غرب و سعادت آباد تهران

5 : شهرک غرب و سعادت آباد

5_88972002

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در مرکز تهران

6 : یوسف آباد ، فاطمی ، گیشا ، امیر آباد ، شهرآرا ، مطهری ، عباس آباد و…

(20 خط ):88959591

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در شرق تهران

7 : تهرانپارس ، نارمک ، رسالت ، سید خندان ، فرجام ، پیروزی ، حکیمیه ، لواسانات و …

(20 خط ):77170036

نمایندگی تعمیرات یخچال الکترولوکس در جنوب تهران

8 : انقلاب ، آزادی ، جمهوری ، نازی آباد ، حافظ ، امام خمینی ، ولیعصر و …

(20 خط ):66715774

لوازم یدکی جاروبرقی

قطعات جاروبرقی

مجموعه آی.پی امداد جهت رفاه حال شما عزیزان و مبارزه با گران فروشی کلیه قطعات جاروبرقی را به سراسر ایران ارسال مینماید ، قطعات جاروبرقی بر حسب برند و سایز فروخته میشود ، در ادامه به کیفیت قطعات ، نوع  و مدل آنها میپردازیم .

موتور جاروبرقی

موتور جاروبرقی
موتور جاروبرقی

این روزها وسایل خانگی آنقدر زیبا و دلفری

ب شده اند و خانم های خانه دار آنقدر به دکوراسیون و زیبایی تک تک وسایل خانه شان فکر میکنند که کمتر کسی به عملکرد واقعی دستگاه توجه میکند. اما آیا در هنگام خرید دستگاه های مصرفی، مانند جاروبرقی، زیبایی مهم است یا کارکرد قوی؟ چه کسی دوست دارد بعد از شش ماه جاروبرقی فانتزی گران دلفریبش خراب شده و دلیل این خرابی فقط ضعیف بودن موتور دستگاه باشد؟ اگر این مسائل را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که باید موقع خرید جاروبرقی توجه بیشتری به نوع و قدرت موتور دستگاه داشته باشیم.

پراهمیت ترین فاکتوری که باید در هنگام خرید جاروبرقی به آن توجه داشته باشید، نوع موتور و میزان قدرت دستگاه است که اصطلاحا با واحد «وات» اندازه گیری میشود. در واقع «وات» واحد بین المللی اندازه گیری میزان توان یا قدرت دستگاه های برقی است. موتورهای جاروبرقی از نوع یونیورسال هستند که در آنها از ساده ترین نوع مدار، یعنی مدار دوحالته (خاموش و روشن)، استفاده میشود. البته امروزه سر راه بیشتر مدارهای موتور جاروبرقی از فیوز حرارتی (اورلود) استفاده میشود تا در صورت داغ شدن موتور، دستگاه خود به خود خاموش شود.

میزان توان جاروبرقی های خانگی و معمولی امروزی بین 1300 تا 2200 است که در هنگام خرید جاروبرقی باید بر اساس نیاز، بودجه و انتظاری که از آن دارید، دستگاه مناسب را انتخاب کنید. اندازه منزل، تعداد اعضای خانواده، تعداد کودکان و میزان ریخت و پاش عواملی هستند که باید در هنگام خرید جاروبرقی به آنها توجه کنید.

اگر به خرید جاروبرقی با توان بالای 2000 فکر میکنید، باید این را نیز در نظر بگیرید که ممکن است به دلیل مکندگی قوی، باعث افزایش سرعت فرسودگی فرشتان شود. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که فرش منزل تان دست باف و گران قیمت باشد.

نکات نگهداری درست از موتور جاروبرقی

اجازه ندهید که بیش از دو سوم پاکت جاروبرقی پر شود و قبل از پر شدن کامل پاکت آن را تعویض یا تخلیه کنید.

نظافت فیلتر جاروبرقی نیز تاثیر زیادی بر عملکرد درست موتور دستگاه دارد. هر ماه فیلتر را درآورده، با آب گرم و صابون بشویید و اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود. یادتان باشد که به ازای چهار بار تعویض پاکت ، باید یک فیلتر نو بخرید و استفاده کنید.

برای نظافت هر نوع سطح از دور موتور مخصوص آن استفاده کنید. به عنوان مثال دور موتور فرش با سرامیک فرق دارد و اگر از دور موتور متغیر فرش برای نظافت سرامیک استفاده کنید، فشار زیادی به موتور دستگاه وارد میشود.

هر نوع گرفتگی در لوله و خرطومی جاروبرقی میتواند به موتور فشار وارد کند.

اگر موتور جاروبرقی تان پس از رسیدن به سطح گرمای بخصوص به طور خودکار خاموش نمی شود، یادتان باشد که بیش از بیست دقیقه از جاروبرقی استفاده نکنید و اجازه دهید موتور خنک شود.

از جاروبرقی خانگی برای نظافت زباله های مرطوب، نوک تیز، قابل اشتعال، پارچه و کاغذ استفاده نکنید تا به موتور دستگاه ضربه وارد نشود. در صورتی که قصد دارید بیرون از منزل را جاروبرقی بکشید، بهتر است به خرید جاروبرقی صنعتی فکر کنید، چون دستگاه های خانگی قابلیت این کار را ندارند.

لوله جاروبرقی

لوله جاروبرقی
لوله جاروبرقی

اگر به فکر خرید جاروبرقی هستید ، به شما پیشنهاد میکنیم که این کار را حسابی جدی بگیرید و به بررسی تک تک قطعات این دستگاه بپردازید. به هرحال جاروبرقی وسیله تزئینی نیست که بخواهید پس از یکی دو سال عوضش کنید و یکی بهتر و زیباترش را بگیرید! احتمالا شما نیز مانند بقیه مردم دوست دارید این وسیله کاربردی سال ها برایتان کار کند و پاکیزگی را به محل زندگی تان بیاورد.

لوله جاروبرقی یکی از قطعاتی است که به طور مستقیم با ارگونومی، یعنی دانش سازگار کردن محیط و وسایل با بدن انسان، ارتباط دارد. لوله جاروبرقی نباید آنقدر کوتاه باشد که شما هنگام جارو کشیدن مجبور به خم شدن روی آن و تحمیل کردن وزن خود به لوله دستگاه باشید. درازای آن نیز نباید آنقدر زیاد باشد که نتوانید جارو را به خوبی کنترل کنید. یکی از انواع نسبتا جدیدتر لوله های جاروبرقی،  لوله تلسکوپی است. به منظور سازگاری بیشتر این قطعه با بدن انسان، آن را طوری طراحی کرده اند که میتوانید بسته به قدتان در اندازه های مختلفی تنظیمش کنید. بدین شکل دیگر مجبور به خرید لوله جاروبرقی متناسب با قدتان نخواهید بود و میتوانید به آسانی این لوله را به هر ارتفاعی که میخواهید، تنظیم کنید.

دیگر نکته مهمی که باید در مورد لوله جاروبرقی بدانید، جنس این قطعه است. لوله جاروبرقی ای از جنس فلز، ترجیحا استیل ضد زنگ انتخاب کنید تا دچار شکستگی، زنگ زدگی یا خوردگی نشود. حین جاروکشی ممکن است بارها لوله از دستتان افتاده و با وسایل یا دیوار برخورد کند. خرید لوله جاروبرقی از جنس پلاستیک گزینه خوبی نیست؛ چرا که پلاستیک با تغییرات دمایی دچار مشکل می شوند و ترک می خورند. البته لازم به ذکر است که لوله های پلاستیکی هم قیمت کمتری نسبت به همتای فلزی شان دارند و هم سبک تر هستند. پس باید بسته به بودجه و کاربردتان بهترین گزینه را برای خرید انتخاب کنید.

از جمله نکاتی که برای نگهداری بهتر از لوله جاروبرقی باید رعایت کنید، این است که باید همیشه جاروبرقی را تمیز نگه داشته و مطمئن شوید که شیء بزرگی داخل لوله ها گیر نکرده است. اگر زباله بزرگی در لوله ها گیر کند، فشار بیشتری به موتور دستگاه وارد میشود. همچنین مراقب باشید که اشیای نوک تیز، مانند شیشه شکسته را با جاروبرقی جارو نکنید. این کار هم میتواند به لوله ها آسیب بزند و هم خرطومی جاروبرقی را پاره کند، که در نتیجه قدرت مکش دستگاه کم شده و به موتور فشار وارد میشود. ضمنا باز هم یادآوری میکنیم که ارتفاع لوله را باید به درستی تنظیم کنید تا مجبور نباشید موقع جارو زدن وزن خود را به لوله جاروبرقی تحمیل کنید و دستگاه را خراب کنید یا به دفعات زیاد خم و راست شوید و به بدن خودتان آسیب برسانید.

فیلتر جاروبرقی

فیلتر پشت موتور جاروبرقی
فیلتر پشت موتور جاروبرقی
فیلتر پشت پاکت جاروبرقی
فیلتر پشت پاکت جاروبرقی

اگر بخواهیم یکی از مهم ترین بخش های جاروبرقی های خانگی و صنعتی را نام ببریم، باید به سیستم فیلتراسیون آن اشاره کنیم. فیلتر جاروبرقی نقش زیادی در عملکرد بهینه دستگاه دارد و اگر سر وقت تعویض شده و به خوبی نگهداری شود، میتوان امیدوار بود که دستگاه جاروبرقی نیاز به تعمیرات زیادی پیدا نکند.

اگر بخواهیم فیلتر جاروبرقی را در یک جمله تعریف کنیم، میتوانیم بگوییم «فیلتر جاروبرقی وظیفه تصفیه هوای داخل دستگاه را به عهده داشته و گرد و غبار را به خود جذب می کند تا از رسیدن آن به موتور جاروبرقی جلوگیری شود.»

ذرات ریز گرد و غبار هنگام جارو کردن به داخل دستگاه مکیده میشوند و اگر فیلتری وجود نداشته باشد که این ذرات را جذب خود کند، یا وارد موتور میشوند و یا با هوای خروجی موتور به محیط پیرامون ما باز می گردند. البته با این تفاوت که به جای نشستن روی زمین و اثاثیه، در هوا پخش شده و با تنفس وارد بدن ما میشوند. برای جلوگیری از این اتفاق، از لایه های فشرده اسفنج مانند، یا همان فیلتر، بر سر راه هوای خروجی از کیسه و قبل از رسیدن آن هوا به موتور استفاده میکنند.

در هنگام خرید فیلتر جاروبرقی باید توجه زیادی به کیفیت و تناسب آن با دستگاه خود داشته باشید، زیرا اگر فیلتر نادرستی برای جاروبرقی تان خریداری کنید ، باعث کاهش طول عمر دستگاه و همچنین به خطر افتادن سلامت افراد منزل خواهید شد.

البته بهتر است وقتی که به خرید جاروبرقی فکر میکنید، به نوع فیلتر دستگاه نیز توجه داشته باشید و جاروبرقی هایی را انتخاب کنید که دارای فیلترهایی با بافت بسیار ریز یا چندلایه هستند. البته بهتر است از آن طرف بام هم نیفتید. اگر فیلتر انتخابی تان کوچک و به شدت فشرده و متراکم باشد، هوا به سختی از آن عبور کرده و به موتور دستگاه فشار می آید. فشار آمدن به موتور جاروبرقی هم معادل سوختن و تعویض آن خواهد بود. بهتر است فیلتر دستگاه آنقدری بزرگ باشد که منافذ آن خیلی زود با گرد و غبار پوشانده نشوند.

سه ویژگی مختلف کیفیت فیلترهای جاروبرقی را تعیین میکنند که باید در هنگام خرید آنها را مدنظر داشته باشید:

  • ضخامت فیلتر
  • سرعت و میزان عبور هوا از سطح مقطع فیلتر
  • قطر الیاف به کار رفته در فیلتر

نیازی نیست که با هر بار تعویض پاکت جاروبرقی به خرید فیلتر جاروبرقی جدید هم فکر کنید. معمولا به ازای چهاربار خرید پاکت جاروبرقی ، باید یک فیلتر نیز خریداری کنید. به طور میانگین میتوان گفت که عمر مفید فیلترهای جاروبرقی یکی دو سال است. فراموش نکنید که نباید فیلترهای جاروبرقی های خانگی را با آب بشویید. بلکه بهتر است هر دو ماه یک بار آن را به شکل برعکس در دستگاه قرار داده و بیرون از منزل دستگاه را روشن کنید تا گرد و خاک فیلتر به همراه هوای خروجی به بیرون رانده شود.

پاکت جاروبرقی

پاکت جاروبرقی
پاکت جاروبرقی

صدها مدل پاکت جاروبرقی (به آن کیسه جاروبرقی هم می گویند) برای برندهای مختلف و در جنس های متفاوت در بازار وجود دارد. کوچک ترین اندازه آن 5 و بزرگترین اندازه آن 125 سانتیمتر است. در هنگام خرید جاروبرقی باید بدانید که این پاکت ها انواع مختلفی دارند: یک لایه، دولایه، سه یا چهارلایه. گاهی به آنها میکروفیلتری نیز اضافه میشود که در داخل جاروبرقی قرار گرفته و از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری میکند. نیازی نیست که هربار با خرید پاکت جاروبرقی بخواهید یک میکروفیلتر هم خریداری کنید. میتوان گفت که برای هر چهار پاکت جاروبرقی که خریداری میکنید، یک میکروفیلتر کافی است. خودتان به راحتی میتوانید میکروفیلتر جاروبرقی را تعویض کنید. معمولا یک فیلتر داخل محفظه پاکت و یک فیلتر بیرون از آن قرار میگیرد.

پاکت های جاروبرقی به دو نوع کلی تقسیم میشوند :  یک بار مصرف و دائمی.

پاکت های یک بار مصرف یک مزیت بزرگ دارند: بهداشتی تر از نوع دائمی هستند. این پاکت های یک بار مصرف در طول زمان متحول شده و طراحی بخصوص و جادارتری به خود گرفته اند. یعنی به مدت طولانی میتوانید از جاروبرقی تان استفاده کنید و هر دو سه ماه یک بار به فکر خرید پاکت جاروبرقی باشید. این پاکت ها از مواد با کیفیت و خوبی تولید شده اند، درپوش دارند و مجهز به فیلتراسیون هستند. وقتی که پاکت جاروبرقی تان پر شد، میتوانید درپوش را کاملا ببندید تا هنگام جابجایی آشغال ها و گرد و خاک به بیرون درز نکرده و خارج نشود.

در هنگام خرید پاکت جاروبرقی توجه داشته باشید که پاکت مخصوص همان مدل دستگاه را تهیه کنید. اگر اطلاعات بیشتری میخواهید، از تعمیرگاه مجاز جاروبرقی سوال بپرسید.

یکی از معروف ترین انواع پاکت جاروبرقی، پاکت های هپا هستند. به نظر می رسد که از جنسی مانند پارچه ساخته شده اند، اما به هرحال باید بدانید که یک بار مصرف هستند. از ویژگی های دیگر آنها میتوان به بهداشتی بودن شان اشاره کرد. هیچ میکروبی نمیتواند به آنها نفوذ کند.

عمر این محصول نیز نسبت به پاکت های کاغذی بیشتر بود و به شکل بهتری میتوانند از نفوذ گرد و خاک به موتور جلوگیری کنند. البته برندهای مختلفی به تولید پاکت جاروبرقی پرداخته اند که از آن جمله میتوان به برندهای «آ اِ گِ»، «آیو»، «آزمایش»، «بیم»، «بوتان»، «بوش»، «بلک‌اند‌دکر»، «دوو»، «فیلیپس»، «فکر»، «کنوود»، «ال‌جی»، «ناسیونال»، «مولینکس»، «پارس خزر» و «پاناسونیک» اشاره کرد.

برخی از انواع جاروبرقی ها اما کیسه های دائمی دارند که جنسشان پارچه فیلتری بوده و پس از پر شدن باید تخلیه شان کنید و مجددا استفاده کنید.

تمیز کردن این نوع پاکت جاروبرقی کار سختی نیست اما به هرحال باید نکاتی را رعایت کنید تا به دستگاه و پاکت آسیب نزده و مجبور به خرید پاکت جاروبرقی در فواصل کوتاه مدت نشوید. عوض کردن پاکت جاروبرقی هم مانند روغن کاری خودرو یکی از کارهایی است که معمولا همه ما پشت گوش می اندازیم، چون به هر حال کار دلنشینی نیست! توجه داشته باشید که اگر واقعا به این موضوع بی توجهی کنید، ممکن است موتور جاروبرقی تان بسوزد و کلی آت و آشغال روی فرش و کف خانه تان باقی بگذارد!

  1. پاکت را خالی کنید. ترجیحا بیرون از منزل و در فضایی باز قرار گرفته، ماسک بزنید و آن را با تکان دادن در یک سطل زباله تخلیه کنید.
  2. زمانی که پاکت کاملا خالی شد، قسمت پارچه ای آن را چند بار به دیوار بزنید تا هرگونه آشغال که احتمالا به دیواره پاکت چسبیده، از آن جدا شود. اگر درپوش پاکت به اندازه کافی بزرگ هست، از برس یا فرچه ای برای این کار استفاده کنید.
  3. دوباره کیسه را در یک سطل آشغال بتکانید تا هرگونه گرد و خاک اضافی و زباله ای از آن خارج شود.
  4. اگر جاروبرقی دیگری دارید، به عنوان مثال یک جاروی شارژی، میتوانید آن را روی درجه کم گذاشته و داخل پاکت جاروبرقی را جارو کنید.
  5. برای بار آخر کیسه را بتکانید و وقتی از نبود گرد و خاک مطمئن شدید، آن را دوباره سرجای خود نصب کنید.

نظافت و تعویض پاکت جاروبرقی به شدت باعث افزایش عمر این دستگاه خواهد شد.

در تمام دستورالعمل هایی که برای حفظ و نگهداری بهتر از جاروبرقی عنوان میشوند، گفته میشود که توجه زیادی به پاکت جاروبرقی و پر شدن آن داشته باشید. بسیاری از اوقات به طور کلی تمیز کردن پاکت جاروبرقی یا تعویض پاکت جاروبرقی را فراموش میکنیم و اجازه میدهیم که آنقدر پر شود که قدرت مکش دستگاه کاهش یافته و فشار زیادی به موتور وارد شود. قطعا خرید پاکت جاروبرقی به صرفه تر از تعویض کل دستگاه خواهد بود. پاکت های تمیز به شکل بهتری گرد و خاک را فیلتر می کنند، قدرت مکش بیشتری به دستگاه میدهند و موتور جاروبرقی هم روان تر و بهتر عمل خواهد کرد.

هر از چند وقت یک بار باید پاکت جاروبرقی را تمیز یا تعویض کرد؟

بستگی دارد. هر دستگاه قلق و زمان خاص خود را دارد. بهتر است وقتی که حدود دو سوم از حجم پاکت پر شده است، به خرید پاکت جاروبرقی نویی فکر کنید. البته گاهی و در برخی از دستگاه ها حتی پر شدن یک سوم از حجم کیسه نیز میتواند به کاهش قدرت مکش دستگاه بینجامد. پس زیاد به نشانگر پر شدن پاکت دستگاه متکی نشوید. میدانم که همه جاروبرقی ها این نشانگر را دارند، اما بهتر است خودتان حواستان به این موضوع باشد تا از فشار آمدن به دستگاه جلوگیری کرده باشید. نکته ای که میتواند در این زمینه کمک تان کند، این است که اگر در هنگام استفاده از جاروبرقی تان متوجه شدید که گرد و خاک یا آشغال های روی زمین به طور کامل جمع آوری نمیشوند، بهتر است نگاهی به پاکت جاروبرقی بیندازید.  اگر بچه کوچکی دارید یا از حیوان خانگی ای نگهداری میکنید، بهتر است هر دو ماه یک بار به تعویض پاکت جاروبرقی یا نظافت آن بپردازید. اگر نه، بسته به اندازه منزلتان، شاید دو یا سه بار در سال کافی باشد.

باز هم تاکید میکنیم که باید مطمئن شوید که پاکت مخصوص و اصلی ساخته شده برای مدل جاروبرقی تان را می خرید. استفاده از کیسه های متفرقه و تقلبی یا حتی استفاده از کیسه های اصلی جاروبرقی ای جز جاروبرقی خودتان، میتواند راندمان دستگاه را کاهش داده و صدمات جبران ناپذیری به دستگاه بزند.

خرطومی جاروبرقی

لوله خرطومی جارو برقی
لوله خرطومی جاروبرقی

وقتی قصد خرید جاروبرقی دارید، احتمالا وقت زیادی به شناخت اجزای آن اختصاص نمی دهید و بیشتر به ظاهر و رنگ و برند دستگاه توجه میکنید! اما بهتر است قبل از اقدام به خرید، بدانید که جاروبرقی ای که میخواهید بخرید، از چه اجزایی تشکیل شده است؛ تا در هنگام شنیدن توضیحات فروشنده انگشت به دهان نمانید و حداقل بدانید که مثلا خرطومی یکی از اجزای دستگاه است و ربطی به آن حیوان بزرگ جثه ندارد!

خرطومی چیست

شلنگ انعطاف پذیر جاروبرقی را خرطومی جاروبرقی هم می نامند. این شلنگ از لاستیکی نرم و انعطاف پذیر ساخته شده است. در هر دستگاه مکنده ای، چه خانگی و چه صنعتی یک خرطومی وجود دارد که یکی از اجزای ضروری آن دستگاه به حساب می آید. این دستگاه های مکنده برای ایجاد خلاء در دستگاه از فشار اب یا هوا استفاده می کنند. همین خلاء است که مواد را به داخل خرطومی می کشاند.

خلاء چیست

اگر بخواهیم انواع متفاوت خرطومی ها را بشناسیم، باید در ابتدا با واژه خلاء آشنا شویم. همانطور که احتمالا می دانید، معنای ضمنی خلاء به شرایطی اطلاق می شود که هیچ ماده ای در مکان بخصوصی وجود نداشته باشد. خلاء به وسیله فشار منفی، یعنی فشاری کمتر از فشار اتمسفر به وجود می آید.

دستگاه های مکنده صنعتی بر اساس میزان خلاء موجود در آنها طبقه بندی میشوند. این که این خلاء تا چه حد به خلاء مطلق نزدیک است، قدرت دستگاه را تعیین میکند.

بین اندازه خرطومی و اندازه موتور دستگاه باید تناسب برقرار باشد. اگر موتور دستگاه بزرگ و خرطومی نسبت به آن کوچک باشد، فشار زیادی به موتور وارد میشود، زیرا خرطومی نمیتواند هوای لازم برای خنک نگه داشتن موتور را به آن برساند. برای حفظ عملکرد خوب دستگاه باید اندازه مناسبی از خرطومی را انتخاب کنید.

جنس خرطومی

مواد مختلفی در خرطومی جاروبرقی استفاده میشود که به نوع کاربرد دستگاه بستگی دارد. البته اگر قصد خرید جاروبرقی خانگی دارید، به مواد مصرفی آن کار نداشته باشید چرا که در جاروبرقی های خانگی معمولا از مواد پلی اتیلن استفاده میشود. این ماده، ماده ای انعطاف پذیر است که به مشتری اجازه میدهد به کنج ها و گوشه های منزل و مبلمان دسترسی داشته باشد.

برخی از مردم مایل به خرید جاروبرقی هایی هستند که هم برای آب و هم خاک کاربرد داشته باشند. باید بدانید که یکی از عوامل تاثیرگذار در دوکاره شدن جاروبرقی همین خرطومی های دوکاره ای است که میتوانند بدون آسیب دیدن به جمع آوری آب و خاک به طور همزمان بپردازند.

در هنگام خرید جاروبرقی توجه داشته باشید که جاروبرقی های ایستاده خرطومی ندارند . جاروبرقی های خوابیده همان دستگاه هایی هستند که با شنیدن نام «جاروبرقی» به ذهنتان خطور می کنند. ویژگی اساسی این دستگاه ها داشتن خرطومی و لوله های فلزی شان است. در هنگام خرید جاروبرقی باید به تفاوت های آنها توجه کافی داشته باشید. 

تعمیر خرطومی جاروبرقی

اگر دستگاه جاروبرقی تان دچار مشکل شده و خودتان هم زیاد از کارهای  فنی سر در نمی آورید، بهتر است کار را به کاردان سپرده و از خسارت های بیشتر جلوگیری کنید. وگرنه ممکن است با خراب تر کردن دستگاه، مجبور به خرید جاروبرقی دیگری شوید. با این حال میتوانید به بررسی اولیه اجزای جاروبرقی بپردازید و ایراد دستگاه را متوجه شوید.

اگر قدرت مکش دستگاه تان کاهش یافته، ممکن است مشکلات متفاوتی نظیر پارگی خرطومی، پر شدن کیسه یا مخزن، مشکلات الکتریکی و فنی و ... در آن دخیل باشند.

اگر خرطومی دستگاه تان نیاز به تعمیر دارد، میتوانید به تعویض خرطومی، خرید خرطومی نو یا تعمیر خرطومی بپردازید. شاید عبارت «تعمیر خرطومی» کمی عجیب به نظر برسد و فکرکنید که مگر میشود خرطومی، که در واقع یک شلنگ است را تعمیر کنید؟! پاسخ مثبت است. اما باید نوع ایراد آن مشخص شود تا در صورت امکان به تعمیر خرطومی بپردازید.

در آسان ترین شکل ممکن، احتمال دارد که خرطومی از قسمت بالا، یعنی محل اتصال به دستگاه پاره شده یا ترک خورده باشد. اگر چنین باشد شانس آورده اید. چون میتوانید به راحتی آن را باز کرده، پارگی را برش داده و دوباره روی دستگاه نصب کنید.

مگر خرطومی از دستگاه جدا میشود؟!

بله. تا به حال فکر میکردید که خرطومی به صورت پرسی به دستگاه متصل شده است؟ اینطور نیست. معمولا لوله های خرطومی در جهت ساعت گرد به دستگاه متصل شده اند. میتوانید برای باز کردنشان آنها را در دست گرفته، در جهت پادساعت گرد (برعکس حرکت عقربه های ساعت) آن را بچرخانید و از جاروبرقی جدایش کنید. سپس به تعمیر، برش یا تعویض خرطومی پرداخته و بخش سالم یا خرطومی نو را به دستگاه وصل کنید (در جهت ساعت گرد بپیچانید). برای خرید خرطومی نو و سالم به نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی مراجعه کنید.

سوراخ شدن خرطومی جاروبرقی

معمولا خانم های خانه دار بدون توجه به حساسیت دستگاه و بخصوص خرطومی، آن را با فشار به دنبال خود می کشند و بدین شکل فشار زیادی را به خرطومی وارد میکنند. همین موضوع ممکن است به سوراخ شدن یا شکستن خرطومی و کاهش مکندگی دستگاه منجر شود. ولی نگران نباشید. نیازی به خرید جاروبرقی جدید نیست، چون میتوانید تعمیرش کنید و عملکرد خوب دستگاه را به آن برگردانید.

در ابتدا کافی است محل شکستگی یا ترک را مشخص کنید. همانطور که گفتیم، اگر شکستگی نزدیک به یکی از دو سر شلنگ رخ داده باشد، به راحتی میتوانید آن را برش داده و دوباره سرجای خود برگردانید. اما اگر اینطور نیست، باید به پوشاندن و مهر و موم کردن آن سوراخ بپردازید. محل شکستگی را به خوبی با مایع دستشویی بشویید تا عاری از هرگونه چربی و گرد وخاک باشد. و سپس خرید چسب مخصوص عایق کاری را در اولویت خود قرار داده و با کمک راهنمایی متخصصین تعمیرگاه جاروبرقی آی پی امداد، به تعمیر دستگاه خود بپردازید.

تمیز کردن خرطومی جاروبرقی

اگر در نگهداری از خرطومی دستگاه تان کوشا باشید، نیازی به خرید خرطومی در فواصل زمانی کوتاه مدت پیدا نخواهید کرد. در سینک یا یک تشت مقداری آب گرم بریزید و دو قاشق وایتکس یا یک فنجان سرکه سفید به همراه کمی مایع ظرف شویی به آن اضافه کنید. خرطومی را به مدت یک ربع در آن محلول قرار دهید. مطمئن شوید که خرطومی به طور کامل در محلول پاک کننده تان قرار گرفته است. آن را تکان دهید تا محلول به همه جای آن برسد. سپس خرطومی را بشویید. ابتدا یک سر آن را در کنار شیر آب گرفته و اجازه دهید آب در آن جریان پیدا کند و از سر دیگر بیرون بیاید. بدین شکل هم خرطومی به طور کامل شسته میشود و هم از نبود ترک یا شکستگی مطمئن میشوید. سپس قسمت بیرونی اش را با یک تکه پارچه خشک کنید. خرطومی را آویزان کنید تا آب داخل آن به طور کامل بیرون آمده و خشک شود.

قبل از استفاده مطمئن شوید که خرطومی کاملا خشک است.

برس جاروبرقی

برس جاروبرقی
برس جاروبرقی

در هنگام خرید جاروبرقی باید به نوع استفاده تان از این دستگاه توجه داشته باشید و سوالاتی از خود بپرسید. آیا فقط میخواهید از این دستگاه برای جارو کردن سطوح فرش و موکت استفاده کنید؟ یا میخواهید پرده ها، وسایل منزل و سایر سطوح را نیز با جارو گردگیری و تمیز کنید؟ اگر جواب سوال دوم مثبت است، پس باید به خرید برس های متفاوتی فکر کنید.

برس های جاروبرقی در شکل ها و اندازه های مختلفی برای خرید به بازار عرضه میشوند. برس هایی به شکل مستطیلی و مثلثی. برس هایی برای پاک کردن زمین، کناره های دیوار (که به آن «کنار پاک‌کن» یا «گوشه‌گیر» هم میگویند)، مبل، پرده و دیگر برس های مخصوص. برس توربوی فرش که موها و پرزها را به طور کامل از روی آن پاک میکند، برس گردگیری که گرد و خاک وسایل منزل را می زداید و برس مخصوص درزها که به وسیله آن میتوانید به جاهایی که دسترسی بهشان دشوار است، دست پیدا کرده و نظافتشان کنید.

معمولا هنگام خرید جاروبرقی سه نوع سری مختلف به همراه آن فروخته میشود: یک برس معمولی برای نظافت سطح زمین، یک سری مخصوص مبل و صندلی و ابزاری برای پاک کردن شکاف های باریک.

کسانی که حیوان خانگی دارند یا فرش هایشان از نوع کرک دار است، باید یک برس جاروبرقی اضافی به اسم برس توربینی بخرند که موهایی زبر و کف لاستیکی دارد تا قدرت مکش بیشتری به دستگاه بدهد.. اگر کف خانه تان را پارکت یا لمینت پارکت کرده اید، بهتر است به خرید برس موی اسبی یا برس مخصوص چوبفرش هم فکر کنید. این نوع برس ایده آل ترین نوع برای سطوح چوبی است. نوع دیگری از برس ها هم در بازار وجود دارند که به برس متحرک معروفند (و کمی به برس های داخل جارودستی شباهت دارند!). این نوع برس باعث حرکت سریع تر و عمیق تر گرد و خاک به سوی مکنده دستگاه شده و فرآیند نظافت را ساده تر میکند. نکته منفی این مدل برس این است که باید در فواصل زمانی کوتاهی به نظافت آنها بپردازید.

برس جاروبرقی هم مانند هر قطعه دیگری نیاز به مراقبت و نگهداری دارد تا عمر جاروبرقی طولانی تر شده و نیاز به خرید دستگاه جدید کاهش پیدا کند.

اول از همه مطمئن شوید که جاروبرقی به برق نباشد تا احتمالا هرگونه صدمه و خسارت مالی و جانی را به صفر برسانید. احتمالا دیده اید که داخل برس جاروبرقی چیزهای مختلفی مثل گردوغبار، کرک، نخ، مو، پرز، کاموا، نوارهای پلاستیکی یا هرچیز دیگری جمع شده و مکش جاروبرقی را کاهش میدهند. باز کردن برس جاروبرقی کار سختی نیست، چون به راحتی و با باز کردن یک یا دو پیچ باز میشوند. به طور مرتب داخل برس را تمیز کنید. سپس با یک قیچی نازک یا هرچیز تیز دیگری به باز کردن موها و نخ هایی بپردازید که دور برس جاروبرقی گیر کرده اند. سپس به راحتی از روی برس با دست برشان دارید. حواستان باشد که فقط موها و پرزها را جدا کنید و برس را قیچی نکنید!